Road Trip De 3 Semaines En Islande, Modalités Et Itinéraire.

Dynjandi la plus majestueuse des cascades Islandaises

Un voyage de folie ! Un de mes plus grands rêves. On aurait pu faire plus long ou plus court selon les avis mais à mon goût 3 semaines étaient l’idéal pour un road trip. Tout simplement car les conditions climatiques sont tout de même assez rudes et que l’Islande ne se prête pas qu’à l’été. Oui, c’est l’une des destinations que je préconise à aller voir à différentes saisons car chacune a son charme. Et ne pas faire l’Islande en hiver c’est un peu comme ne pas faire de baignade quand on va dans les Caraïbes …

Enfin le sujet n’étant pas là, vous l’aurez compris cet article viendra clôturer notre beau voyage Islandais. J’y partagerai nos différentes étapes avec l’itinéraire précis en essayant d’y ajouter toutes les informations possibles comme je le fais à chaque « bilan ».

Panorama sur les hauteurs du Laugavegur

Préparatifs avant le départ

Budget global

Cette partie sera un peu plus évasive qu’habituellement étant donné que nous sommes partis en pleine année Covid en 2020. Absolument tous les tarifs étaient « soldés » pour continuer un minima le tourisme sur l’île qui est l’apport principal du PIB avec la pêche et les énergies renouvelables … Nous avions tout à -50% voire gratuitement.

Cependant, hors périodes de crise, l’Islande reste un pays au niveau de vie très élevé comme ses pays nordiques voisins. Il faut donc un budget assez conséquent, surtout si vous comptez y rester plus de 5 jours.

Mais attention, conséquent ne veut pas dire impossible, il existe toujours des solutions pour minimiser les coûts comme je vous le proposerai.

Les transports

L’arrivée sur l’île par avion, l’inévitable.

Vous pouvez toujours tenté de venir en bateau comme certains voyageurs en van le font avec leur propre maison sur roues. On en aura vu pas mal en road trip d’ailleurs avec leur tout équipement personnel et waouh je ferai le tour du monde si j’avais leur « camion » (oui oui pour certains on ne parlait plus du même gabarit xD).

Bref, l’Islande c’est forcément par avion si vous voulez gagner en argent et surtout en temps. La meilleure compagnie restera toujours la leur niveau qualité/prix : Icelandair. Inscrivez vous à leur newsletter ou à leur page sur les divers réseaux sociaux, ils font très souvent des réductions de vols 😉

Comptez un minimum de 250€ aller-retour pour l’aéroport de Keyflavik (notez qu’en dernière minute vous pouvez arriver à des montants de 150€). Le trajet ne dure que 3h15.

Une fois sur place ?

La navette aéroport

De notre côté, nous n’avons pas loué directement notre véhicule pour le road trip préférant commencer notre aventure par le trek du Laugavegur. Nous avons donc pris le Bus Airport Express vers Reykjavik au prix de 24.5€ par personne. Oui oui vous avez bien lu … c’est cher mais l’aéroport se trouve à 50km au sud de la capitale tout de même.

Une autre possibilité étant de prendre le bus public – la ligne 55 – pour 12€ par personne environ. Moins cher mais plus long, comptez 1h30 pour rejoindre le centre de Reykjavik.

Vous pouvez également prendre le taxi mais je ne vous donne pas cher du montant … pour un trajet privatisé comptez un bon 125€ rien que ça.

Lignes de bus

Honnêtement, à Reykjavik, tout peut très bien se faire à pied, c’est ce que nous avons fait. La capitale est à taille humaine et si vous venez en Islande pour randonner, les quelques marches dans la ville ne vous feront pas peur.

Cependant, si vous souhaitez tout de même prendre le bus dans la capitale, sachez qu’un ticket unitaire vous coutera environ 3€ (1.5€ pour les plus de 67 ans, les enfants de 6 à 17 ans ou les personnes à mobilité réduite). Il existe également des forfaits.

Attention, les tickets dans le bus peuvent s’acheter uniquement en espèces et le conducteur ne rend généralement pas la monnaie. Le plus simple reste l’achat par carte dans les supermarchés.

Bus « touristique »

Je ne parle pas ici du bus touristique qui effectue le tour de la ville en passant par 15 lieux emblématiques de la capitale Islandaise. Non, je vous parle des multiples bus qui partent en étoile depuis la gare routière de Reykjavik vers les principaux lieux touristiques de l’île tels que Skogafoss, Jokulsarlon, le cercle d’or, le Landmannalaugar et bien d’autres encore …

De notre côté, nous en avons pris un en direction du Landmannalaugar pour débuter le trek du Laugavegur (aujourd’hui le trajet ne coute pas moins de 64€ par personne aller simple) et sommes repartis de Thorsmork vers Reykjavik. Pour le reste du séjour, nous avons loué un van aménagé.

Si vous souhaitez vous informer sur les différents tarifs et excursions, voici le lien. Mais sincèrement, si vous comptez faire un road trip, je vous conseille d’essayer de faire le maximum avec votre location car ce n’est réellement pas donné …

Location de véhicule aménagé pour un road trip libre !

Vous aurez le loisir de choisir le véhicule de votre choix : simple voiture de location, 4×4 ou encore van/véhicule aménagé. Simplement, renseignez-vous correctement sur les routes que vous emprunterez.

Si vous souhaitez vous rendre dans des endroits hors des sentiers battus comme les Hautes Terres, vous n’aurez clairement pas d’autre choix que le 4×4. Si autrement, vous vous contentez des lieux touristiques autour de la route circulaire de l’île, un van aménagé ou une voiture pourront très bien faire l’affaire.

Cependant, sachez que les routes sont parfois très abimées et que certaines régions ne disposent que de « Gravel Road » où vous pourrez tenter comme nous d’aller à plus de 60km/h … vous verrez vite pour votre confort et surtout pour éviter tous désagréments avec le véhicule, que 50km/h c’est très bien. Sans comptez les moutons qui se jettent souvent sous vos roues sans prévenir xD

Bref, je ne suis pas là pour comparer les prix, sachez qu’il existe une multitude de loueurs autour de Reykjavik. De notre côté, nous nous sommes tournés du côté des van aménagés KukuCampers très rigolos avec un bon service client confirmé. Petit détail, notre premier van – très vieux et à bout de ses kilomètres – nous a lâché sur la route du retour à 6h de route de Reykjavik. Le service de KukuCampers fut exemplaire : remplacement de celui-ci dans la journée sans aucun problème et, le petit plus, certains d’entre eux parlent courrament français en cas de souci ;).

Bon on ne va pas vous mentir, on n’a pas du tout payé le prix annoncé pour 2 semaines (merci le Covid !), mais il faut bien compter aujourd’hui 2400€ pour 2 semaines de locations mais personnellement vous n’arriverez pas à moins cher à payer une location de voiture en dormant à l’hôtel même le moins cher possible soit-il …

Les hébergements

Guesthouses et hôtels

Pour être franc, nous avons fait le choix de dormir très peu en hôtel, guesthouse, chambre privée etc. (4 nuits sur tout notre séjour) en raison des prix. En effet, même en recherchant bien à l’avance des airbnb sur Reykjavik nous étions sur du 80€ minimum la nuit pour 2 personnes.

Alors oui tout est relatif, pour certains c’est très raisonnable, sauf que pour ce prix ne vous attendez pas à du grand luxe. Par exemple, pour notre logement à la capitale pour quelques nuits (le Alba Guesthouse), nous avions une assez petite chambre, pas forcement bien insonorisé et en sous-sol (donc pour la vue on repassera ^^’) et une petite salle de bain avec WC commun … On a clairement eu mieux pour ce prix là, cependant nous en restons tout de même satisfait pour l’emplacement (nous avons pu tout faire à pied et nous étions à 5mn à pied de la gare routière) et le petit déjeuner « buffet ».

Pour une chambre « correcte » comptez plutôt 150€ minimum la nuit pour deux. Quant aux autres lieux sur l’île, les prix s’envolent davantage et les hébergements se font assez rare dans certaines parties du pays.

Le camping

Il y en a absolument Partout !!!

Oui, on pourrait croire avec la météo locale que ce n’est pas forcement le bon compromis cependant il y en a absolument sur toute la totalité du territoire. Vous pourrez y planter votre tente (que ce soit sur les treks ou autres) ou venir directement avec votre véhicule aménagé. Le top !

Sur les sentiers de treks (le Laugavegur notamment), comptez 15€ par personne pour dormir en tente ou 40 à 60€ pour dormir en refuge (si c’est votre choix essayez de réserver à l’avance, généralement les refuges sont pris d’assaut par les tours opérateurs …). Il vous faudra parfois payer la douche environ 2,3€ , un jeton pour 5mn (oui il y a des minuteurs qui coupent l’eau une fois les 5 minutes épuisées mais rassurez-vous, au moins, l’eau est bien chaude 😉 ).

Attention : le camping sauvage est interdit !

La camping card : une merveille pour les road trip !

Elle donne accès à certains campings de l’île (tous référencés sur une carte – ils ont même créé une application cette année top ! -) pour 28 nuits pour toute une famille (2 adultes et 4 « enfants » de moins de 16 ans) au prix dérisoire de 179€.

Attention cependant :

  1. Certains campings de la liste sont très demandés, c’est au premier arrivé premier servi comme on dit. Nous avons eu la mauvaise surprise de devoir dormir avec le van sur un parking d’hôtel dans la réserve de Skaftafell car il n’y avait plus aucune place dans les 2 campings de la zone après 18h … le camping suivant se trouvant à une heure de route … n’arrivez donc pas trop tard sur les lieux forts touristiques.
  2. Je vous conseille de la commander plus d’un mois avant votre départ pour la recevoir directement chez vous car même s’il y a des points de retrait à Reykjavik, nous avons eu pas mal de difficulté pour y accéder (excentré de tout) et en plus les bureaux étaient fermés … le plus simple reste donc de l’envoyer chez vous directement via ce lien 😉

Débuter notre road trip par 1 semaine de trek

Etant enceinte, je voulais commencer notre séjour par « le plus dur » pour éviter la fatigue en fin de séjour. Et j’aurai bien fait car le soir du 3ème jour de marche avec 12kg sur le dos, j’étais complètement ramassée. Heureusement, la météo était avec nous et c’est rarement le cas sur cette partie de l’île, nous nous estimons donc très chanceux.

Je ne reviendrais pas sur toutes les modalités que ce soit transport pour arriver au point de départ, prix des campings et autres informations importantes, vous trouverez tout sur l’article dédié au trek du Laugavegur ici.

Voici le déroulé de notre première semaine :

  1. Soir 1 : arrivée en Islande et nuit au Alba guesthouse juste à côté de la gare routière.
  2. Départ à 7h pour le Landmannalaugar et 1er jour à errer dans les environs du parc national.
  3. Jour 1 du trek : Landmannalauger – Hrafntinnusker
  4. Jour 2 du trek : Hrafntinnusker – Alftavatn
  5. Jour 3 du trek : Alftavatn – Emstrur
  6. Jour 4 du trek : Emstrur – Thorsmork
  7. Un jour dans les environs de Thorsmork
  8. Retour à Reykjavik puis journée visite de la capitale.
  9. Nous avons continué à visiter Reykjavik en matinée et sommes partis chercher notre van l’après midi.

A la base, nous devions poursuivre le jour 7 et 8 en 2 étapes vers Skogar mais ma fatigue et la météo auront eu raison de nous. En effet, sur place, nous apprenions qu’au vu des conditions climatiques, le refuge et camping là haut serait sûrement fermé, donc à nos risques de tenter. Nous avons décidé de profiter du coin qui est plutôt très joli.

2 semaines de road trip en van aménagé

Je vous proposerai ici notre itinéraire malheureusement sans les lieux de campement car chaque année, la carte camping card donne accès à des campings différents. (Pour 2023 par exemple, je n’ai retrouvé aucun de nos campings de 2020).

Nous avons commencé par le cercle d’or et beaucoup de temps de routes, avouons-le, puis avons fait le tour de l’île dans le sens horaire voulant terminé par le sud et ses glaciers.

1ère semaine de road trip : le nord de l’île.

1. Nuit la veille au camping sur la route entre Geysir et Gullfoss.
En journée, visite du cercle d’or : Geysir et la cascade Gullfoss était de la partie en matinée puis nous nous sommes dirigés vers la faille dans le parc national de Thingvellir.
Le soir, direction la réserve de Snaefellsness.

2. Visite de la province de Snaefellsness : Observation des phoques sur la plage d’Ytri Tunga, découvrir la faille de Raudfeldsgja, se promener le long de la côte non loin de Hvallatur et enfin aller voir la mythique montagne église « Kirkjufell« .
Direction vers les fjords du nord pour le soir.

3. Journée road dans les fjords du nord. Direction la magnifique cascade de Dynanji. La route nous aura pris la journée entière, nous dormons au sud de la province de Vatnsnes.

La force des cascades d'Islande

4. Visite de la province de Vatnsnes entre observations des phoques, sternes arctiques et du célèbre bloc de roche volcanique Hvítserkur. Nous avons ensuite traverser le nord pour aller manger dans la 2ème plus grande ville d’Islande : Akureyri. Au passage, j’ai trouvé la ville beaucoup plus agréable que Reykjavik.

5. Après une nuit entre Akureyri et Husavik, départ pour une excursion en mer pour voir les baleines. L’après-midi nous sommes allés voir la cascade de Godafoss.

6. Journée dans la région de Myvatn. Il y a beaucoup à voir autour de ce très beau lac : le volcan Krafla, l’air géothermal de Myvatn, les piscines sous terraines de Grjótagjá, la vue depuis le cratère Hverfjall, mais aussi la petite presqu’île Hofdi et son joli lac.

7. Pour terminer avec la partie nord de l’île, nous sommes partis en direction de la cascade Dettifoss pour la matinée. Puis avons pris la route vers les fjords de l’est.

Dettifoss, nord Islande

2ème semaine de road trip : le sud de l’île.

8. Journée dans les fjords de l’est où on a tenté voir les macareux en vain … Personnellement, nous avons préféré les fjords du nord ouest, mais le temps n’était pas non plus avec nous donc …

9. Une journée bien rempli avec une excursion kayak proche d’un glacier avec Ice Guide. Puis nous avons terminé la journée en allant voir le célèbre glacier Jokulsarlon et Diamond Beach. Le soir nous avons dormi à Skaftafell.

10. Journée dans la réserve de Skaftafell à faire plusieurs randonnées. La deuxième était une boucle qui passait par la magnifique cascade Svartifoss et le point de vue juste au dessus de Skaftafellsjokull.

11. Panne du véhicule … youpi ! On aura passé la majorité de la journée à attendre qu’on nous amène le nouveau (de Reykjavik ça fait 6h de route … ^^’). Puis journée maussade dans le brouillard donc on a passé le reste de la journée à la piscine pour se détendre xD

12. Visite des beaux coins géologiques autour de Vik : Reynisdrangar et Dyrholaey où l’on a enfin pu profiter de nos macareux tout mignons.

13. Visite autour de Skogar avec la fameuse Skogafoss, l’épave d’avion (comptez 8km à pied aller-retour), et Selfalandfoss.

14. Dernière journée : visite toujours dans le brouillard de la province de Reykjanes. Et pour finir en beauté, j’avais fait la surprise à mon homme de passer la fin de journée au Blue Lagoon =D

Le lendemain matin, nous rendions directement le van à l’aéroport.

Et voilà tout pour ce tout dernier article, qui me fait chaud au cœur car c’était un des plus beaux voyage que j’ai fait avec le Pérou. Alors oui c’est un peu coûteux, mais c’est un voyage que l’on oubliera jamais !!

Je vous souhaite réellement d’y aller un jour !

* Marine *

(Voyage réalisé en août 2022)

10 faits à connaître avant de partir en Islande

Au loin le camping de Hrafntinnusker

L’Islande attire beaucoup de monde c’est un 1er fait. Mais pour cet article, je vous parlerai surtout des faits qu’il faut absolument connaître avant de partir. Car oui, les paysages sont magnifiques mais si nous ne sommes pas un minimum préparé à ce qu’il nous attend, bonjour la douche froide une fois arrivée là bas.

Je vous énumérerai donc les gros Tips en vous apportant quelques points supplémentaires pour chacun. Bien évidemment, je vous parlerai essentiellement de ce qu’il faut savoir pour un voyage en été (étant donné que nous y sommes allés à cette période) cependant même si les faits nommés changent un peu en fonction de la saison, il reste totalement vrai pour tout moment de l’année.

Bref, assez parlé, c’est parti !

Les cascades panoramiques de Godafoss, Islande

1ers faits et pas des moindres : la météo !

1. Un froid glacial.

Hum … C’est le cas de le dire ! Oui en effet, même si le réchauffement climatique joue énormément en Islande et qu’il nous est arrivé d’avoir une journée à 20° (chose tout de même hallucinante et plutôt dramatique pour ce pays), ça reste le seul qu’on est eu.

En été, les températures peuvent monter jusqu’à 15°C si le climat maritime est favorable cependant vous aurez de grandes chances d’avoir soit un vent bien glacial soit une pluie qui mouille bien soit les deux -> au secours ! Et un 15°C avec du vent et de la pluie, les gens du nord savent très bien ce que ça vaut –> bonjour le 5°C ressenti ^^’

A savoir également que, plus vous montez au nord ou dans les terres proches des glaciers (en altitude), plus il fait froid … et sur la côte, le vent fait rage donc bon …

Bienvenue en Islande ! =D

2. Il pleut vraiment tout le temps !

L’un des faits sur lequel on ne peut absolument pas mentir c’est qu’il pleut absolument tout le temps. Pour vous dire, on n’a pas eu un seul jour sans pluie (oui oui même le jour où il a fait 20°C … =/). Alors oui, ce n’est pas forcement des averses, mais vous pouvez être sûr qu’il bruinera au moins une fois dans la journée.

Bon petite astuce :

Personnellement, quand on se levait le matin, qu’on voyait qu’il pleuvait déjà et qu’on ne voyait pas à 3 mètres car on était clairement dans les nuages, on savait que ça ne se lèverait pas de la journée. Du coup, on allait à la piscine quasi toute la journée (on est quand même monté jusqu’à 5h dans l’eau [de vrais Islandais xD]), on faisait les courses, on rangeait le van, on préparait les prochaines excursions et randos … Bref, on s’occupait car de toute manière on n’aurait rien vu aux cascades, glaciers etc.

Attention lors des treks ou randonnées !

Nous avons fait comme vous le savez le trek du Laugavegur. Celui-ci n’a rien de difficile en soit (encore faut il le prendre dans le bon sens) par contre il faut absolument faire attention aux conditions météorologiques !

Guettez la météo et informez vous aux différents campings d’étapes !

La météo Islandaise n’est en rien à prendre à la légère. En effet, un homme est mort en plein coeur du Landmannalaugar lors de la 1ère étape car celui-ci s’était retrouvé là haut perdu dans un brouillard intense. Assez fâcheux, surtout quand on sait que le refuge se trouvait à moins d’1km …

De même pour l’étape entre Thorsmork et Skogafoss qui passe entre 2 glaciers, il est déjà arrivé que l’on refuse l’accès ou même que l’on vous demande de redescendre car le refuge en haut est plein (on oblige les 1ers arrivants à dormir en refuge ou rien) ou fermé pour conditions trop dangereuses.

Enfin vous l’aurez compris, que ce soit ce trek ou un autre, prenez garde, la météo Islandaise peut changer très rapidement.

3. Nuits de jours et jours de nuits.

Kesako ?

Là est toute la simplicité de l’Islande. Vous êtes proches du pôle Nord n’oubliez pas !

En effet, l’hiver, les jours sont très courts (4h de soleil pour les jours les plus courts) et l’été, les jours sont parfois très longs, ce qui fait que vous devrez apprendre à dormir avec la lumière du jour. Et oui, pendant notre trek, on s’endormait le soir avec une lumière éclatante et le lever du jour tournait autour de 3h du matin, je vous laisse donc imaginer la difficulté de dormir si vous êtes du genre comme moi à avoir besoin du noir complet… j’ai investi dans un cache yeux ahah !

4. Mais que dois-je prévoir dans ma valise ?

Et bien que ce soit en été comme en hiver, pensez aux gants, écharpe et bonnet. Oui vraiment ! Alors c’est sûr, il faudra des plus ou moins chauds en fonction de la saison (combinaison de ski en hiver minimum xD) mais il vous faudra cette panoplie complète.

Pour les vêtements, en été, je n’avais pas pris de doudoune mais un bon coupe vent imperméable (qui finalement fera bien mieux l’affaire). Une cape de pluie est également indiscutable même si on ne ressemble à rien là dedans … et surtout … dans votre sac constamment avec vous !! Notre expérience vous dira que même une promenade avec un beau ciel bleu peut cacher d’énormes nuages gris remplis d’averses dans la demie heure qui suit –> vous l’aurez compris, on en a fait les frais en allant misérablement se sécher aux sèches mains des toilettes du lieu Ahah (on en ri avec du recul mais c’était vraiment pas drôle sur le coup –‘).

Pour le reste, je vous dirai essentiellement de bons pulls (tout sauf synthétiques pour éviter la transpiration) fins et épais pour pouvoir les superposer en cas de froid intense. Et pour finir, de très bonnes chaussures de randonnées imperméables une fois de plus !

PS: si vous partez en trek, équipez vous comme il se doit. Pour ma part, j’ai investi dans un très bon sac de couchage en plumes qui tenait à basse température avec température de confort à -10°C et sincèrement ce n’était pas de trop.

3 faits à connaître sur la circulation en Islande.

1. La monotonie des paysages.

Et oui, qui l’eut cru ?

Les paysages sont peut être dingues (cascades, massifs montagneux, glaciers, landscape, volcans, côtes rocheuses etc.) mais en réalité les kilomètres impressionnants qu’il faut parfois faire entre différents points de chutes amènent clairement à la monotonie.

Il vous arrivera de rouler dans des paysages désertiques pendant des dizaines voire des centaines de kilomètres (il n’y a quasiment aucun arbre en Islande) ou si vous vous aventurez dans les fjords de faire des « allers-retours » des dizaines de fois et … c’est très long !!

Ce qui nous amène au point suivant :

2. Les routes accidentées.

Les Belges et leurs célèbres nids de poules n’ont qu’à bien se tenir !! xD

Non plus sérieusement … On a vraiment rien à redire sur les axes principaux, sincèrement ils sont très bien entretenus et c’est assez incroyables vu le nombre de gelées que se prend le bitume tous les ans.

Cependant sachez que quand on vous dit qu’un 4×4 est indispensable en Islande et bien enregistrez le bien. C’est vraiment le seul véhicule qui vous permettra d’aller absolument partout et d’emprunter n’importe quel chemin notamment pour aller dans les terres plus reculées comme les Hautes Terres.

De notre côté, nous avions loué un van aménageable pour faire le tour de l’île (plutôt judicieux en été car nous n’avons pas rencontré de neige et sincèrement ça roulait plutôt bien). Cependant, pas mal de chemins nous étaient interdits et de toute manière, je vous avoue qu’on ne s’y serait pas risqué au vu déjà des célèbres « Gravel Road ».

En effet, nous avons pris celles-ci à 50km/h et moins car vraiment impossible d’aller plus vite entre les innombrables nids de poules et … les moutons en plein milieu de la route ou se jetant sur la route ^^ »

3. Lavage auto et plein d’essence.

Qui dit emprunter les Gravel Road dit forcement lavage auto. Ohhhhh que oui, vous en aurez vraiment besoin : preuve à l’appui ^^

Vous trouverez des lavages automatiques un peu partout. Enfin par lavage automatique, il faudra comprendre tuyau d’eau –> gratuit !! Oui oui vous avez bien lu, pas besoin de payer pour laver son véhicule en Islande, l’eau est « gratuite ».

On les trouve le plus souvent près d’une station essence. D’ailleurs pour faire votre plein, ne vous étonnez pas mais il faut payer avant de faire le plein. En gros, vous dites que vous payez pour 40€ d’essence, et la pompe s’arrêtera seule. Il s’agit du même fonctionnement que dans certains autres pays, mais si on ne connaît pas, c’est sûr que ça surprend.

L’un des faits les plus importants à connaître : le niveau de vie est cher !

Quand on dit que l’on part en vacances en Islande, on est souvent regardé comme étant riches. Bon soit … effectivement le niveau de vie en Islande n’est vraiment pas donné … Après, comme à chaque fois, j’ai envie de vous répondre que comme dans n’importe quel pays, il y a toujours moyen de s’en sortir. .

Bref, là n’est pas le sujet. Voici quelques exemples :

  • 28€ la pizza reine basique au restaurant … (sans boisson bien sûr)
  • 65€ de courses pour seulement 3 jours (et encore on n’a vraiment pas fait de la grande gastronomie entre les vulgaires pâtes au gruyère ou les hot dog camping mdr)
  • 15€ la nuit en camping pour planter votre tente
  • 160€ pour 2 pour 3h en excursion kayak sur un lac glaciaire (prix pendant la 1ère crise Covid, aujourd’hui on est plus sur du 230€ …)

Bref, comme expliqué pour le dernier exemple, nous avions toutefois eu de la chance car nous avons voyager avec très peu de touristes après le 1er confinement de 2020 donc les prix étaient nettement moins élevés (crise du tourisme « oblige »).

Les prix, qui étaient déjà à mon goût très chers, le sont en réalité encore plus. Dixit les pays nordiques, on paye effectivement le prix cher pour aller voir ces paysages de rêves …

Pour faire le plein de courses au même prix que nous (le moins cher) préférez les Bonus, Netto et Kronan

Pas d’hôtels pour nous vu que nous avions louer un van, cependant le airbnb que nous avions pris pour 3 nuits revenait à 60€ la nuit ne « cassait vraiment pas des briques » (vive les expressions du Nord xP). Petite salle de bain avec WC commune (1 pour 6 chambres …) et chambre bof bof mais petit déjeuner … Bref, comme pour tout, ça reste plus cher que chez nous.

Quelques faits importants sur l’eau sous toutes ses formes.

Mais de quoi va t’elle parler ici ?

1. L’eau chaude ne sent pas bon !

Oui, ne soyez pas surpris lors de votre douche ou en vous rinçant les dents avec de l’eau chaude, elle sent vraiment mauvais.

Pourquoi ?

L’Islande est un pays volcanique pardi, donc le soufre est présent partout ainsi que sa charmante odeur d’œuf pourri. Mais rassurez vous, vous ne sentirez pas le soufre après votre douche, l’odeur ne persiste pas sur la peau et puis de toute manière, on n’a pas dit que c’était bon comme soin du corps ? ;P

2. L’eau est potable.

Oui, là encore, vous n’aurez pas besoin de prendre vos pastilles d’iodes ou d’acheter de l’eau en bouteille. Soit l’odeur (un peu moins fortes quand l’eau est fraiche) peut rebuter, mais l’eau est potable à 100% et on ne risque absolument rien.

Pour vous dire, j’étais enceinte pendant notre voyage et j’ai bu la quasi totalité du temps de l’eau des rivières, des sources, du robinet etc. Donc allez y il n’y a aucun problème 😉

3. La culture des Hot Tubs.

Vous ne me croirez probablement pas si je vous dis que l’incontournable à emmener dans sa valise est sans hésitation le maillot de bain !

Non je ne vous ai pas menti, il fait très froid en Islande ! Mais il y a aussi des Hot Tubs, et presque autant qu’il n’y a d’habitants … Mais non !? Euh, si !

Dans chaque village, le plus reculé soit il, vous trouverez une piscine extérieure (chauffée à 30°C par des énergies vertes rassurez vous) et des jacuzzis. En effet, c’est l’un des faits les plus marqués, les Islandais sont totalement fans de jacuzzis et saunas.

Les piscines sont là pour les écoles et l’apprentissage de la nage mais en réalité, les Islandais y vont pour se prélasser des heures dans les bains à bulles qui oscillent le plus souvent entre 38 et 40°C.

Oui, vous verrez rarement un Islandais faire des longueurs … oO Mais en même temps … c’est tellement bon les jacuzzis. Et encore plus, quand il pleut dehors et qu’il fait froid –> on a fait l’expérience plusieurs fois dans ces conditions et croyez moi ce sont les meilleures !!

Et si vous voulez profiter au centuple : allez carrément dans un Spa comme le Blue Lagoon (hyper touristique, ça me faisait peur mais … c’était tellement bien qu’on passe au dessus 😉 ).

D’autres faits sur l’Islande ou les Islandais ?

Je pense avoir fait le tour sur les faits indispensables à connaître avant de partir en Islande (voir même avant de payer quelconque billet d’avion ou réserver quelconque nuit d’hôtel …).

Oui l’Islande fait rêver, mais si vous n’êtes absolument pas friands de froid, de road trip ou de marche –> clairement oublier ! Si par contre ces faits ne vous ont toujours pas refroidi (quel beau jeu de mot bien pourri … ahah) alors foncez !!

Si toutefois, vous voulez en connaître davantage sur la culture Islandaise et donc plutôt vous renseigner sur des faits concernant les Islandais, n’hésitez pas à aller lire l’article des KukuCampers (il s’agit également de notre loueur de van dont nous sommes très contents =)).

J’espère vous avoir apporté assez d’informations et surtout ne pas vous avoir effrayé. Finalement, on profite toujours mieux d’un voyage quand on s’y est préparé un minimum ;P

Enjoy !

PS: n’hésitez pas à nous partager vos galères sur la route ou via la météo, on pourra rire un peu plus ^^

* Marine *

(Voyage réalisé en juillet- août 2020)

Où admirer les grands glaciers islandais ?

trois couches de glace différentes

Les paysages lunaires et féeriques de l’Islande attirent énormément, cependant les glaciers Islandais ont eux aussi leur charme puisque ce sont presque les seuls à pouvoir être observés d’aussi près et surtout aussi facilement.

Les activités autour de ces géants de glace sont nombreuses et servent notamment à sensibiliser au réchauffement climatique qui, malheureusement là-bas, se ressent et se voit beaucoup plus qu’ailleurs.

Cet article, vous l’aurez donc compris, sera bien dédié aux glaciers islandais et on vous dira tout pour en connaître davantage mais aussi répondre à comment et où les observer.

Vue panoramique du glacier jusqu'à la mer

Où observer les glaciers islandais ?

Un peu de géographie !

Les glaciers islandais représentent plus de 11 % de la superficie du pays. Le plus imposant – Vatnajökull – représente tout de même presque 8 % à lui tout seul, imaginez… Cela lui vaut d’être l’un des plus grands d’europe. Quand on regarde une carte du pays, il est guère difficile de le trouver puisqu’il s’agit de cette imposante tâche blanche dans le Sud-Ouest (visible ci-dessous).

Points map du top 8 des cascades d'Islande

Un autre a fait parler de lui lors d’une grosse éruption en 2010, vous savez celui dont le nom est comment dire… Imprononçable : le célèbre Eyjafjallajökull. Celui-ci se trouve au sud de l’île et ceux qui se lance dans l’aventure du trek du Laugavegur le connaissent bien puisque le passage reliant Skogafoss et Þórsmörk passe entre ces deux glaciers islandais.

Enfin, si vous êtes perspicace, vous aurez peut-être remarqué que le suffixe « jökull » se répète quand on nomme ses géants de glace… Comme on utilise « foss » pour les cascades islandaises.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur tout ces glaciers, n’hésitez pas à lire cet article très bien détaillée ici.

Ce qu’il faut surtout retenir si vous voulez observer les glaciers, c’est qu’il se trouve non pas sur la côte mais bien à l’intérieur des terres et leurs particularités ici, c’est qu’il se forme au-dessus des volcans éteints mais aussi actifs.

Et question environnement ça donne quoi ?

Bien sûr, vous vous en doutez, de ce côté c’est plutôt catastrophique. En effet, l’Islande comptait plus de 11000 km2 de glaciers dans les années 2000. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, ils ont déjà perdu environ 750 km carré de surface.

Évidemment ce ne sont que des chiffres, alors rien de mieux que de s’en rendre contre par des photos bien sûr. Les photos les plus marquantes que j’ai pu trouver là-bas sont celles-ci.
Je pense clairement qu’il n’y a pas besoin d’explication pour comprendre.

Malheureusement, comme on en discutait avec un guide rencontré là-bas, la plupart des gens ont besoin de le voir de leurs propres yeux pour enfin agir et comprendre qu’il est temps de faire quelque chose. Les vidéos et photos n’ont malheureusement aucun impact quand on en n’a pas les conséquences sous les yeux.
Et je ne jette en rien la pierre à qui que ce soit puisqu’il est vrai qu’il en a été de même pour moi. J’ai commencé à me préoccuper réellement de l’environnement et des impacts de mes gestes lorsque j’ai vu les tonnes de déchets sur les plages en Indonésie.

Les lieux incontournables pour observer les glaciers islandais.

La réserve de Skaftafell.

Ce fut l’un de mes lieux préférés lors de ce voyage. Il y avait du vert, beaucoup de vert … enfin ! Et bien oui, les arbres en Islande, ça ne court pas les rues. De plus, il faisait un temps magnifique ce jour-là.

Attention, la réserve est très prisée. Cependant, si vous avez la chance de vous poser au camping en bas de la réserve, profitez-en il est magnifique.

De là, plusieurs départs de randonnées s’offrent à vous. De notre côté, nous avons décidé de monter vers la cascade Svartifoss puis de partir en direction du point de vue nommé Sjonarnipa ( vous ne le trouverez pas sur google maps mais sur Maps me, mais pas de panique là-bas de nombreux panneaux l’indiquent).

Ce point de vue est tout simplement magnifique je n’ai jamais rien vu d’aussi impressionnant. On admire à la fois le glacier Skaftafell et une vue jusque l’océan. Un très beau point de vue pour par exemple picniquer ou alors faire des panoramas de dingue.

Et chose que j’ai apprise là bas, la couleur noire des glaciers provient bien évidemment des cendres volcaniques.Mais là où je me posais la question à savoir l’effet qu’avait la cendre sur la glace, j’ai été tout à fait étonné car en réalité c’est grace à elle que la glace ne fond pas puisqu’elle sert d’isolant naturel =)

à couper le soufle

Comptez un bon 10 km pour faire ce tour. Un beau tour féerique puisqu’on se croirait presque dans la conté de Bilbon Saqué.

Svinafellsjokull, l’autre lande glaciaire proche de Skafafell.

Non loin de là, une autre lande glaciaire vaut tout autant le coup car vous pourrez approcher de plus près et donc observer avec plus de détails la glace. J’ai beaucoup aimé, on y a fait de très jolies photos.

Jokulsarlon et la plage de diamants.

Que ce soit en été ou en hiver, Jokulsarlon reste LE grand incontournable de l’Islande. Ce lagon glacier est le plus profond d’Islande. Connu pour ses nombreux icebergs provenant de la fonte des glaciers islandais, il est féerique par la couleur de ses eaux bleues paisibles.

Prenez le temps de regarder ces nombreux icebergs flotter et bouger avec des craquements impressionnants. Vous aurez peut-être également la chance d’apercevoir des phoques parmi ces gros blocs de glaces.

Quant à la plage de diamants, elle porte bien son nom. Le contraste entre la plage de sable noir dû aux cendres volcaniques et le blanc miroitant de la glace avec l’eau est magique. On aime se prendre au jeu de la photographier de tous côtés entre les rayons du soleil, les vagues et les reflets de l’eau.

Ces trois lieux différents sont très faciles d’accès depuis Reykjavik, puisque ce sont les attractions favorites des touristes. En effet, se trouvant au sud de l’île, il ne faut pas faire beaucoup de route pour y aller, que ce soit en bus ou en voiture.

Les activités incontournables pour profiter des glaciers Islandais.

Excursion en kayak sur les lagunes glacières.

En été, il existe nettement moins de possibilités de profiter des glaciers islandais. Cependant, moins ne veut pas dire aucune, et là où on a été plus que ravis c’est qu’on a trouvé une activité qui nous plaisait à tous les deux.

A ce stade des vacances, j’approchais mes 3 mois de grossesse et il ne fallait pas non plus jouer les Rambo … Alors même s’il s’est avéré que le kayak n’était pas la meilleure idée pour les femmes enceintes notamment du coté de la sangle abdominale (mais j’avais déjà fait multiples gaffes côté sauna alors bon un peu plus un peu moins pourquoi pas une de plus xD…), Quentin était des plus heureux de retrouver un kayak 😀

Et franchement c’était carrément canon d’autant plus qu’on a eu la chance de n’être que deux avec le guide … français ! L’échange pendant notre excursion était vraiment sympa entre pourquoi il avait quitté Chamonix pour l’Islande, son compte de photographie (Localicelander), son job de guide et … le réchauffement climatique malheureusement :/

Bref, je vous donnerai bien ses contacts mais la compagnie Iceguide qui proposait la sortie kayak sur le lac glaciaire d’un glacier islandais ne travaille jamais avec les mêmes guides car ces derniers sont tous indépendants et se proposent selon leurs disponibilités.

L’excursion nous a couté environ 160€ pour deux et nous avons vraiment eu beaucoup de chance d’y aller pendant le covid car malheureusement aujourd’hui le prix tourne plus autour de 230€ … ça pique, je vous l’accorde. Cependant, l’expédition en vaut vraiment la peine car elle dure 3h30 dont 2h en kayak.

Mais l’autre heure et demi alors ? Et bien, vous ferez une chose qui me faisait drôlement peur … vous marcherez sur un glacier avec des crampons =)

Marcher sur les glaciers islandais.

Pourquoi peur ? Oui j’avoue c’est assez absurde, mais ceux qui me connaissent savent que je n’ai jamais été à la montagne l’hiver, du coup glissades et compagnie, ça me fait peur parce que c’est bien mon style de m’étaler comme une crêpe au sol xD

Mais en réalité, c’était effectivement absurde car marcher sur la glace avec des crampons n’a absolument rien à voir avec marcher sur la neige … ça tient, et ça tient même très bien !

Vous aimez le style bibendum ? Pas très flatteur c’est clair :S mais les tenues et bottes anti humidité et anti froid étaient vraiment top car je n’ai pas du tout été gelée contrairement à d’autres visites et malgré l’eau à 1° qu’on recevait régulièrement à cause des rames.

Alors bien sur, il existe d’autres expéditions bien plus spécifique à la marche sur glacier non combiné à une autre activité ou alors combiné aux fameuses visites de grottes glaciaires mais uniquement en hiver.

Admirer les grottes de glace en hiver.

Et oui, pour cause de sécurité, les grottes de glace ne sont accessibles qu’en hiver mais d’un autre coté ça ajoute un charme avec la multitude de neige autour …

Et bien évidemment, comme tout adepte de photographie, c’est le genre d’excursion qui me fait rêver vous vous en douterez. Alors nous n’avons pas eu la chance de le faire puisque nous sommes partis en été mais ça sera la très bonne occasion pour retourner en Islande en hiver en couplant cette sortie avec les magnifiques aurores boréales =O

activités divers autour des glaciers islandais
La photo n’est pas de moi, mais mon rêve serait de l’égaler un jour =P

Se balader avec des chiens de traineaux

L’une des dernières activités possibles reste la balade avec chiens de traineau. Elle est souvent proposée au nord de l’ile non loin de Myvatn ou depuis Reykjavik. Mais personnellement, ce n’est pas en Islande que j’irai faire ce genre d’expédition mais plus au niveau des forets nordiques en Norvège, Suède ou Finlande. Enfin, chacun son choix 😉

activités sur les glaciers islandais

La célèbre épave du DC3

OK, ça n’a absolument rien à voir avec les glaciers Islandais … quoi que … car la promenade du retour offre de beaux panoramas sur les glaciers montagneux.

Mais bon, si je vous parle ici du fameux avion DC3 c’est car il se trouve sur la route qui amène à tous ces glaciers alors autant s’arrêter même si je vous l’accorde il n’ a pas de quoi fouetter un chat …

Mais la promenade et les beaux clichés photographiques en valent le coup. Et ça vous permettra également de bien dégourdir vos jambes … comptez 8km aller-retour, oui oui j’ai bien écrit 8 !!

Pour terminer ici, je viens vous demander de beaux retours d’expériences sur vos excursions diverses sur ces géants de glace si vous en avez car j’ai adoré la notre et je serai bien partante pour en refaire d’autres notamment la découverte des grottes de glace …

Alors si le cœur vous en dit, ce sera avec plaisir de partager sur le sujet =)

Sur ce, j’espère que cet article vous a plu et vous aura donné encore plus envie de vous aventurer dans ce pays fantastique.

A très vite pour les derniers articles Islandais 😉

* Marine *

(Voage réalisé en juillet / aout 2020)

Les richesses géologiques des terres d’Islande

Lac volcan Leirhnjukur

Les terres d’Islande sont d’une richesse incomparable à n’importe quel autre pays du monde. En effet, le pays est connu comme étant le seul pays au monde à utiliser 100% de son énergie de façon renouvelable grâce à ses ressources énergétiques naturelles.

Sa situation géographique entre les plaques tectoniques eurasienne et américaine lui confère sa force. En effet, en bougeant, les plaques produisent de l’énergie et créent de nombreuses zones volcaniques et géothermiques. L’entièreté du chauffage et de l’électricité est produite par les barrages et les centrales géothermiques.

De ce fait, vous vous en doutez, l’Islande comporte sur presque l’entièreté de son territoire des richesses géologiques – que ce soit volcaniques ou géothermiques – incomparables. Je vous emmène donc dans cet article découvrir ses merveilles féériques impressionnantes.

Impressionnantes couches de lave

Les terres géologiques du cercle d’or.

Il faut bien commencer quelque part alors autant commencer par la région la plus touristique du pays.

Alors même si la célèbre cascade de Gullfoss permet – comme ses consœurs – le fonctionnement de nombreux barrages hydrauliques, nous ne parlerons pas des cascades ici (mais plutôt ici ;P) si ce n’est que vous présentez les orgues basaltiques qui ornent la plupart d’entre elles. Mais on y reviendra un peu plus loin, pour le moment, concentrons nous sur …

Geysir, le célèbre geyser Islandais.

Pas besoin d’être devin … Pourquoi un nom si proche ? Tout simplement car c’est le 1er geyser au monde à avoir été découvert et que celui-ci s’appelait Geysir. C’est donc de ce nom qu’est sorti le terme geyser.

Geysir est en réalité une source d’eau chaude découverte il y a 800 ans. Il y a encore 100 ans, on pouvait admirer le Grand Geyser qui pouvait jaillir à plus de 80m de hauteur. Mais depuis 1916, les éruptions de ce dernier restent rares.

Mais pas de panique !!

Vous pourrez tout de même admirer le petit geyser Strokkur juste à côté. Celui-ci jailli toutes les 10 minutes environ entre 15 et 30m de haut. Soit il est moins impressionnant – et perso j’en aurai même été déçue par rapport à ce que l’on nous fait miroiter en photos sur les réseaux sociaux – mais il vaut quand même le coup d’œil étant donné que c’est l’un des seuls endroits sur la planète où l’on peut immortaliser un phénomène de ce genre en photo ou vidéo.

Je vous laisse donc admirer le coin 😉

Pour infos !

Le site de Geysir est gratuit et bénéficie de nombreux parkings ainsi que de nombreuses infrastructures (pompes à essence, restaurants, campings, hôtels, boutiques …). Cependant attention, préférez les heures matinales ou tardives pour éviter la foule 😉

Pour y aller c’est simple, tout est indiqué depuis l’aéroport ou Reykjavik et se situe à 1h30 en voiture de la capitale.

Le parc national de Thingvellir

C’est l’un des sites historiques les plus importants du pays puisque c’est le lieu où les Vikings y fondèrent le premier parlement démocratique en 930. Alors même s’il ne reste plus grand chose des fondations aujourd’hui, on vient admirer le parc de Thingvellir pour la beauté féérique de son lac et le point de rencontre impressionnant entre les plaques nord-américaine et eurasienne.

Actuellement, les plaques créant des failles spectaculaires, s’écartent de 1 à 18mm par an. Alors oui, comme ça, rien de bien impressionnant puisqu’on ne le voit pas à l’œil nu, sauf qu’il en est tout autrement sous terre où le mouvement peut créer de nouvelles éruptions volcaniques ou tremblements de terres.

Pour infos !

Les parkings du parc sont également gratuits. Préférez vous garer au centre des visiteurs, plus pratiques pour les commodités et informations. Cependant n’hésitez pas à déambuler le long des failles et même à descendre proche du lac qui offre des paysages très agréables.

Comptez 45mn depuis Reykjavik pour vous y rendre (sur la route pouvant vous mener à Geysir par la suite).

Et attention !! La zone est très pluvieuse, c’est là que nous nous sommes pris la plus grosse averse de notre séjour alors n’oubliez pas vos capes de pluie 😉

Les terres volcaniques de l’ouest.

L’ouest est riche en volcans et pas des moindres, on le voit sans problème lors de nos excursions en voiture lorsque l’on traverse d’anciennes coulées de lave à perte de vue.

La péninsule de Reykjanes

L’une des régions les plus volcaniques d’Islande. En effet, même si la région sud de l’aéroport de Keflavik n’est reconnu de beaucoup que par le célèbre Blue Lagoon, elle révèle en réalité bien des trésors géologiques avec pas moins de 4 zones volcaniques sur un si « petit » bout du pays.

Malheureusement, même si elle est riche de découverte, les terres de Reykjanes sont souvent mises de côté pour favoriser les lieux phares du pays. Si vous voulez tout de même vous en faire une petite idée, prenez vous une petite journée pour aller y voir ses points d’importance.

Le parc régional de Reykjanesfolkvangur

Vous y trouverez les essentiels. Lac entouré de falaises de lave, falaises aux oiseaux ou encore sources chaudes. Vous pourrez admirer ces dernières au site de Seltun (aussi appelé Krysuvik). Celui-ci propose un petit sentier sur des passerelles en bois longeant les sources de boue fumantes et les soufrières aux couleurs arc-en-ciel.

Bon, bien évidemment, ce sera nettement mieux si vous n’avez pas le temps affreux que nous avions eu ^^’

Le célèbre Blue Lagoon

Comment passer un séjour en Islande sans aller se baigner dans ces eaux d’un bleu incomparable ?

Alors soit, mon 1er avis était celui du site hyper touristique et commercial du pays. Je me disais que l’on se contenterait des piscines géothermiques ci et là lors de notre périple … Mais notre dernier jour était « pourri » niveau météo – avouons -le ! – et je voulais faire une belle surprise pour la fin de notre voyage de noces à mon homme (qui ne connaissait absolument pas les lieux –> si si c’est possible xD).

La station thermale du Blue Lagoon se trouve en plein milieu de terres volcaniques, à proprement parler de champs de lave noire et offre une eau d’un bleu-vert laiteux chauffée à 38°C par la centrale géothermique de Svartsengi.

Pour infos !

L’entrée est gratuite pour les enfants =) Par contre, ne comptez pas vous en sortir aussi bien pour l’entrée adulte. En effet, entre juin et mi-août les tarifs commencent à 50€ pas moins et entre mi-août et fin mai à partir de 40€.

Les tarifs varient selon les heures. Ainsi en pleine période Covid nous avons pu bénéficier de tarif avantageux 36€ / personne mais … en entrant à 19h. Et oui, vous aurez à cette heure moins de temps que d’autres. Enfin nous sommes tout de même restés jusqu’à la fermeture de 22h, 3h dans l’eau c’est déjà pas mal ^^

Le Blue Lagoon accueille les visiteurs de 8h à 00h et toujours avec une eau à 38°C bien sûr ^^ Et sachez qu’une entrée comprend également le droit à un soin du visage à l’argile, une boisson et une serviette de bain (ainsi que les gels de bain si vous avez oublié les vôtres).

La péninsule de Snaefellsnes

Ce bout de terre dominé par le glacier Snaefellsjokull immortalisé par Jules Verne dans le « Voyage au centre de la Terre » renferme de nombreuses richesses volcaniques.

Et on hésitera pas à y passer 1 ou 2 journées d’autant plus quand on sait qu’elle ne se situe qu’à 2h – 2h30 de Reykjavik.

On peut y apercevoir des colonies de phoques sur la plage d’Ytri Tunga mais surtout plusieurs trésors géologiques comme ceux cités ci-dessous :

La crevasse rocheuse de Raudfeldgja

On l’aperçoit de la route tellement elle est impressionnante. En effet, on en voit à peine les hauteurs qui se trouvent la plupart du temps dans les nuages. On y retrouve d’ailleurs un petit aspect « pirates des caraïbes » avec les oiseaux qui survolent les parois rocheuses et le côté mystérieux du chemin où on ne sait dire quand il s’arrête.

Vous pouvez tenter d’aller le plus loin possible mais attention il faudra vous mouiller les pieds dans les cascades qui ruissellent de plus haut. De plus, les parois sont très glissantes et donc dangereuses, ce serait dommage de vous faire mal pour le reste de votre séjour, surtout qu’on arrive jamais vraiment au bout … mais ce n’est que mon avis.

Je vous laisse songer à cet endroit mystique.

La promenade côtière depuis Arnarstapi

Un petit sentier a été aménagé tout le long de la côte pour observer le rivage et surtout les concrétions géologiques des plus étranges. On y trouve par ici de nombreuses orgues basaltiques à 7 côtés – plutôt étrange un nombre impair et pourtant … – qui se sont formées suite au contact entre la lave bouillante du volcan et l’eau glaciale de l’Arctique.

De plus, si vous avez la chance d’avoir du beau temps, je pense que la vue sur le célèbre Snaefellsjokull doit être incroyable.

Attention en été !! Les sternes arctiques ont eu leurs petits et elles n’hésiteront pas à vous picorer la tête pour les défendre si jamais vous vous approchez trop près de leur progéniture.

La montagne Kirkjufell

Autrement appelée la montagne église, elle est l’un des sites Islandais les plus photographiés du pays. Même sans cela, on la voit également dans de nombreux films et séries comme dans Games of Thrones par exemple.

Pour l’admirer, rien de tel que de se garer au parking des chutes juste en face 😉

Panorama Kirkjufell et ses cascades

Les terres volcaniques de la région de Myvatn.

Si vous êtes fan de volcans comme moi, rien de telle que la région Myvatn au nord de l’Islande. Celle-ci recèle de nombreuses richesses volcaniques entre cratères, soufrières et bassins géothermiques des plus impressionnants.

Parmi les incontournables autour du lac, vous trouverez :

Les volcans Viti et Leirhnjukur

Il y en a bien plus dans cette zone … presque une dizaine de cratères. Autant dire que ce ne sont pas les terres où l’on prendrait le risque de vivre car vu les éruptions fréquentes cela reste plutôt dangereux.

Vous trouverez donc ici de magnifiques paysages, qu’il s’agisse de lac acide à Viti ou de coulées de lave et soufrières constamment en activités de l’autre côté de la route où un chemin a été aménagé. Vous pourrez vous aventurer sur les anciennes coulées de lave mais attention tout de même aux émanations de soufre de ci et là qui continuent à souffler et brûler si vous vous en approchez trop.

Le secteur géothermique de Hverir

Place ici aux paysages lunaires emplies de mauvaises odeurs !

Moui … bon outre l’odeur de soufre, on appréciera le lieu pour ces nombreuses fumerolles de soufre sortant de colonnes à vapeur et ces « chaudrons » de boue qui nous feraient presque penser à une sorcière préparant une potion magique diabolique.

Même si le lieu n’est au premier abord pas très envoutant, il reste à voir pour en connaître davantage sur les terres volcaniques d’Islande.

La grotte Grjotagja

Ici, on trouve une grande faille avec une grotte remplie d’eau d’un bleu éclatant à 45°C. Cette couleur est encore plus impressionnante quand les rayons du soleil se miroitent à la surface.

Mais attention, même si l’envie est grande de se plonger dans ses eaux translucides, c’est malgré tout interdit ! Le site est ouvert au public juste pour la beauté des yeux ;P Si vous avez une envie de baignade, n’hésitez pas à aller aux bains naturels de Myvatn, qui valent tout autant ceux du Blue Lagoon et sont nettement moins touristiques.

Hverfjall Crater

Qui dit terres volcaniques dit cratères !

Si vous n’en avais jamais vu de prêt, vous serez servi. Et pour les plus courageux, libre à vous d’en faire le tour. Quentin a mis 45mn à vive allure ^^

Cratère volcan Myvatn Islande

Hofdi

Quentin et moi avons particulièrement apprécié ce petit îlot tout vert. Beh oui, nous qui aimons particulièrement la verdure, l’Islande n’est pas le pays rêvé pour cela. Alors quand on en retrouve un peu, on s’y prend une grande bouffée d’air pur.

Hofdi est un promontoire de lave couvert de fleurs et d’arbres type épicéas et bouleaux. Bref, ça fait du bien de retourner un peu au vert. Je vous laisse apprécier également 😉

Les concrétions géologiques des terres du sud.

Les terres du sud de l’Islande sont très connus pour ses grands glaciers. Mais on y trouve aussi de belles surprises comme le parc national de Vatnajokull (également connu sous le nom de Skaftafell) très verdoyant ainsi que des côtes rocheuses ou de longues landes de sable noir. Ces paysages révèlent également de surprenantes concrétions géologiques.

Skaftafell et ses belles randonnées.

Un lieu très verdoyant et apaisant où l’on aime passer du temps. Les randonnées grimpent certes, mais pour des endroits tout aussi magiques les uns que les autres.

On pourra y admirer un point de vue remarquable sur le grand glacier à Sjonarnipa (l’article sur les glaciers arrive prochainement 😉 ). Mais on pourra également y trouver la magnifique cascade de Svartifoss.

Svartifoss, la féérique.

Je ne m’étalerai pas sur cette magnifique cascade même si elle en vaut le coup d’oeil sans hésitation. Cependant si vous voulez plus d’informations sur celle-ci, n’hésitez pas à aller lire l’article correspondant 😉

Sachez simplement que les randonnées dans le parc national sont fantastiques. Entre 5 et 20 km selon l’itinéraire que vous souhaitez faire. De notre côté, nous étions parti du camping en direction de la célèbre cascade puis nous sommes dirigés vers le panoramique de Sjonarnipa pour finalement redescendre depuis ce point vers le parking. Une belle boucle que je vous conseille entre mille !

Pourquoi Svartifoss ? Car elle étonne par ses concrétions géologiques des plus étranges. En effet, elle est entourée de splendides orgues basaltiques aux formes géométriques surprenantes. Je vous laisse vous en faire votre propre avis 😉

Petites infos supp : vous trouverez des concrétions de ce type presque à chaque cascade puisque celles-ci se forment suite au contact entre l’eau froide des glaciers avec les coulées de lave de volcans 😉

Les terres et côtes de Vik.

Les orgues basaltiques de Reynisdrangur

Grande ville du sud, Vik et ses environs ont beaucoup d’attraits notamment pour ce qu’il s’agit de la côte. On y trouve également des colonies de macareux pour les curieux et novices ornithologues.

Mais ce qui attire en premier lieu ce sont ses hautes orgues basaltiques sortant tout droit de terre. Elles ont une taille impressionnante et on aime s’amuser à se prendre en photo dessus.

Un peu plus loin, des pointes rocheuses qui font typiquement penser aux paysages de pirates ou de Vikings. Attention à vos pieds, les vagues sont fortes et mouillent ;P

Dyrholaey et la longue plage de Reynisfjara

Les plus courageux pourront s’y aventurer en partant à pied de Reynisdrangur et en faire un aller-retour en marchant le long de la longue lande de sable noir de Reynisfjara.

Autrement, le parking sur place fera très bien l’affaire. De là, de jolies randonnées commencent. Ici, vous pourrez observer une arche impressionnante par sa taille puisqu’elle fait 120m de haut. Si l’envie vous vient, n’hésitez pas à partir gambader le long des falaises pour observer pour le même coup les colonies de macareux.

Et dans les Hautes Terres d’Islande ?

Ici, pas d’autres choix que d’avoir un 4×4. De notre côté, n’ayant loué qu’un van pour faire le tour de l’île, nous n’avons pas pu y accéder.

Alors je pourrai bien sûr vous citer les lieux phares volcaniques des Hautes terres comme :

  • Le volcan Askja
  • Les grottes géothermiques de Kverkfjöll
  • Les sources chaudes de Kjölur
  • Le massif de Kerlingarfjöll

Mais n’en attendez pas plus d’informations. Peut être serons nous amené à y retourner dans les années à venir pour vous partager tout ça ^^

Cependant le dernier massif mentionné ressemble beaucoup à celui du Landmannalaugar qui peut vous donner une idée des terres géothermiques et volcaniques du centre de l’Islande.

Ce dernier étant le point de départ du célèbre trek du Laugavegur, il n’est aucunement difficile d’y faire une halte en excursion. Et je vous le conseille fortement d’ailleurs, même si vous ne comptez pas faire le trek. Ce lieu magique vaut vraiment le coup d’œil.

Et ce gros caillou si souvent photographié … ?

Ce gros caillou se nomme Hvitserkur. C’est un gros piton rocheux de 15m de haut où viennent se nicher quelques oiseaux. La légende dit qu’il s’agit d’un troll surpris sur son chemin vers le monastère de Pingeyrar par le lever du soleil.

Bon même si cet édifice a l’air incontournable, ce n’est pas pour vour décevoir mais vu la route et le détour qu’il faut faire pour y aller, ne vous embêter pas à le mettre sur votre liste surtout si vous ne passez pas dans le coin car il est plutôt très reculé de … tout !

La légende du Troll

Enfin voilà tout pour les merveilles géologiques Islandaises. De multiples trésors que l’on peut voir ou découvrir un peu partout sur ces terres. Je n’ai sûrement pas tout cité, d’autant plus qu’il vous arrivera de tomber sur des surprises simplement en roulant et vous arrêtant bêtement au bord de la route pour manger parfois.

Mais c’est sûrement pour cela aussi qu’on apprécie autant l’Islande. Calme et mystérieuse =)

Alors à votre tour de découvrir celle-ci ! 😉

* Marine *

(Voyage réalisé en juillet – août 2020)

Animaux d’Islande : Où observer la faune sauvage ?

Renardeaux apprivoisés d'un camping islandais

Au delà de ses terres féériques, l’Islande revêt d’autres grandes surprises telles que ses animaux rares que l’on ne peut apercevoir pour certains que dans les pays froids. Bien qu’on en voit partout, les animaux d’élevages comme les chevaux ou les moutons nous font voyager autrement et aussi beaucoup rire (ou pas) –> dixit les moutons tranquilloux en plein milieu de la route xD

Il en est alors tout autrement pour la faune sauvage très discrète que l’on ne peut admirer que lorsqu’on la trouve enfin ! Place donc aux macareux, phoques, cétacés, renards arctiques et … peut être rennes si vous êtes chanceux.

Dans cet article, je vous citerai donc les différents lieux où vous pourrez avoir une chance de les observer et je vous donnerai quelques petits descriptifs très intéressants à connaître sur chacun pour savoir également à quelle période vous aurez le plus de chance de les trouver 😉

Les animaux d’élevages

Bon faut-il vraiment les citer ? Je pense que vous aurez compris que l’on parle ici des chevaux et des moutons. Alors, consciente que ce ne sont pas ceux qui vous intéressent prioritairement, je ne vais pas écrire un laïus sur eux. Cependant, il y a des choses importantes à savoir sur ces animaux notamment quand on part en roadtrip et que l’on est amené à en croiser.

Les moutons

J’ai beau adoré les chevaux, je suis pourtant tombée complètement sous le charme des moutons Islandais xD Leur petite bouille est vraiment trop amusante et les voir se promener en « liberté » dans les plaines, sur la route etc. fait parfois rêver. Quentin a même inventé l’expression « cool comme un mouton Islandais » Ahah !

Et vous comprendrez pourquoi à votre tour car il y en a absolument partout !!

En même temps, ce ne peut guère être autrement puisqu’il y a plus de moutons en Islande que d’habitants … si si je ne vous raconte pas n’importe quoi ^^ »

En hiver, ils restent dans les fermes proches de la côte. Et en été, ils gambadent dans les plaines et les hautes terres.

C’est pourquoi il faut être des plus vigilants si vous partez en roadtrip avec un véhicule de location !!! Il n’est pas rare qu’un mouton tout mignon au bord de la route, broutant calmement dans un fossé, se jette brusquement sous vos roues sans aucune raison parce qu’un neurone a pété là haut xD

D’autres fois, vous les trouverez à plusieurs pépères allongés en plein milieu de la route … normal ! ^^ »

Pourquoi les élever ?

Bon là, on arrive sur la partie moins drôle d’un coup. Parce que, comme je le disais plus haut, même si on a l’impression d’une belle liberté, il en est pourtant tout autre.

Le mouton est bien évidemment élevé pour sa laine si douce. Mais il fait aussi partie intégrante de la gastronomie Islandaise, et oui … D’ailleurs, je vous conseille leur excellente soupe de mouton façon minestrone servi dans une grosse miche de pain (que l’on peut manger aussi ^^) –> on a adoré, même moi qui n’aime pas spécialement le mouton.

Les chevaux

On aurait presque l’impression qu’ils sortent tout droit du monde du Seigneur des anneaux. En effet, ces petits chevaux d’1m45 souvent comparés à des poneys sont bien une race tout à fait spécifique qui aurait pu être utilisé par les hobbits … ^^ »

Vous en trouverez vraiment beaucoup et un peu partout – même si beaucoup moins que des moutons – mais le fait qu’on les trouve toujours en troupeau amène son lot de féérie. Et puis, ils sont tellement beaux *.*

Faire une balade à cheval ?

C’est possible à peu près de n’importe quel point touristique et même dans les contrées les plus éloignées. Rien de bien difficile, si vous voyez un ranch ou une écurie, rares sont celles qui ne proposent pas d’excursions équestres …

Mais, mordu d’équitation que je suis … je n’en ai pas fait ! Pourquoi ?

C’est une activité plutôt cher, le minimum de ce que j’ai pu trouvé, c’était 40€ l’heure.

Deuxièmement, je trouve dommage qu’en tant que cavalier « confirmé » il n’existe pas d’excursion type pour notre niveau. Je m’explique –>

Toutes les balades qu’on a vu étaient monotones, on suit le guide avec le troupeau, et encore on a de la chance quand on ne suit pas bêtement un sentier au bord de la route … — » Bref vous l’aurez compris, c’est plutôt le genre d’excursions pour touriste lambda qui n’est sûrement jamais monté à cheval … Donc malheureusement, pour la féérie on repassera. Moi qui pensait galoper dans les landes et steppes à perte de vue en toute liberté, c’est raté =(

Cependant si vous n’avez jamais monté à cheval, alors éclatez-vous et sautez le pas !!

Petite spécificité : le cheval Islandais à 5 allures et non 3. On y ajoute au pas, trot et galop les allures du « tölt » (un trot très confortable) et l’amble. Voici une petite vidéo vous montrant ces différentes allures pour les intéressés 😉

Observer les animaux sauvages d’Islande

Même si on peut admirer les phoques par chez nous, on ne passera par contre pas à côté de l’observation des baleines et des macareux !! Et j’espère pour vous avoir aussi la chance de voir des renards arctiques, choses qui n’est pas du tout évident…

Où voir les phoques ?

Bon ok, vous en avez sûrement déjà observé dans leur milieu naturel (comme à Berck dans le nord de la France) mais si on passe à côté, on aime toujours bien aller jeter un coup d’œil, surtout si on est en famille avec les enfants ^^

Vous en trouverez sans aucun souci :

Enfin, vous l’aurez remarqué, ils aiment beaucoup les endroits très froids xP

Aller voir les baleines !! *.*

L’Islande est bien l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les cétacés. On peut voir différentes espèces comme la baleine à bosse, la baleine de Minke, les baleines bleues, des rorquals et même des orques. Ce sont les premières que nous sommes allés voir depuis le port d’Husavik.

Excursion d’une matinée à Husavik pour aller voir les baleines à bosse.

C’est le lieu idéal pour avoir le plus de chance de voir des baleines. En effet, en été, le port monte au haut pourcentage de 99% de réussite. Et vu qu’on passait par la région de Myvatn juste à côté, autant y faire un saut.

La meilleure période pour aller voir ces animaux marins imposants se situent entre juin et août. Quant aux nombreuses compagnies à vous suggérer … elles proposent presque toutes les mêmes tarifs. La seule différence sera le bateau à voile, à moteur, ou canots pneumatiques/zodiaques. Attention notamment aux agences proposant ces derniers, soit ces embarcations sont plus rapides mais d’un autre côté l’excursion – vous vous en doutez – sera alors plus courte …

De notre côté, nous avons choisi North Sailing (notre camping proposant une réduction) et en avons été satisfaits. Parti à 8h le matin, revenu à 12h et ayant vu une dizaine de fois les baleines à bosse =)

Par contre ATTENTION !! Quand ils vous disent de bien vous couvrir, mettez en réalité toutes les couches que vous avez prises avec vous dans votre sac xD Il gèle vraiment à bord, quand en plus ne s’y ajoute pas la pluie (c’est le moment du séjour où nous avons eu le plus froid …).

PS : nous avons payé 60€ / personne mais n’en tenez pas compte car il s’agissait de la période Covid l’été 2020 et … les agences faisaient des promos de dingue !! En réalité, ça tourne plus autour de 80€ minimum par personne … Oui ce n’est pas donné :/

Peut-on aller observer les baleines plus prêts ?

OUI bien sûr !!

Effectivement, si on ne vient qu’une semaine ou qu’on ne veut pas nécessairement faire le tour de l’île, Husavik est clairement trop loin !

Mais pas de panique, des excursions partent de beaucoup plus prêt, le seul « inconvénient » est que vous aurez moins de chance de les voir … :

  • à Reykjavik depuis le vieux port, c’est possible –> top quand on ne reste que quelques jours !
  • depuis la province de Snaefellsnes au port d’Olafsvik –> ici la chance est donné aux orques 😉

Pour finir vous pourrez observer également les baleines depuis la 2ème plus grande ville d’Islande, Akureyri. Celle-ci est très loin aussi, je vous l’accorde, cependant la ville très agréable permet de se poser quelques jours =)

PS : si vous voulez en connaître davantage sur ces animaux marins, le musée de la baleine d’Husavik vous ravira 😉 Comptez 1800 ISK par adulte et 500 ISK par enfant pour l’entrée. En été, il est ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30 et l’hiver de 9h à 14h du lundi au vendredi.

L’observation des macareux

Parmi les petits animaux volants d’Islande tels que les goélands, mouettes et plus régulièrement les sternes arctiques qui n’hésiteront pas à vous piquer la tête avec leur bec si vous approchez trop prêt de leur progéniture, l’Islande est célèbre pour ces beaux et robustes macareux.

Autrement appelés « puffins », on ne peut que fondre devant ces volatiles au bec coloré. Avec leur allure de pingouin, leur déhanché particulier et leur vol de colibri nous font craquer.

Où faut-il aller pour les voir ?

Alors la règle d’or … –> ne regarder surtout pas les guides qui vous jurent que vous en verrez à tel ou tel endroit.

On a parfois fait des heures de routes pour … Rien ! Le coup qui nous a le plus anéanti je pense, c’est d’avoir fait 5 heures aller-retour pour un soi-disant gros spot dans les fjords de l’est et au final de n’avoir vu les macareux que de très très loin en mer … même le zoom de l’appareil photo n’y a rien fait — »

Donc je vous donne les deux gros vrais Spot pour ne pas manquer ces animaux si mignons :

  • Les îles Vestmann où nichent de nombreuses colonies couvrant des millions d’oiseaux.
    Pour y aller 2 options s’offrent à vous : laisser votre voiture de location au port de Landeyjahöfn pour prendre le ferry ou partir en excursion d’une journée depuis Reykjavik. Les prix – vous vous en doutez – étant nettement moins élevés pour la 1ère option. Voici le lien d’un des sites pour plus d’informations 😉
  • Personnellement, là où nous en avons vu le plus et le plus prêt possible, c’était dans la petite péninsule de Dyrholaey et en face à Reynisdrangar. Juste magique !!

Ensuite, nous n’y avons pas été mais apparemment, on peut également observer les macareux à :

  • Bordarfjordur (à 1h au nord de Reykjavik),
  • Ingolfshofdi (au sud de la réserve naturelle de Skaftafell),
  • l’île de Grimsey (quasiment dans l’océan arctique),
  • l’île de Drangey (dans le fjord de la péninsule de Vatnsnes).

Quand les apercevoir ?

ATTENTION !!! Ce point est loin d’être négligeable !!

Si nous n’en avons pas vu autant qu’espéré, c’est tout simplement car nous arrivions sur la fin de la période de nidification des macareux.

En effet, ces animaux volatiles arrivent pour la période de reproduction dès la fin du mois d’avril et repartent … à la mi-août. Donc pour les vacanciers aoûtiens, préférez partir au début du mois si vous voulez avoir la chance de voir les derniers avant qu’ils ne repartent pour des pays plus cléments en hiver.

Rennes et renards arctiques : où voir ces animaux rares ?

–> Les renards arctiques.

Chance pour nous, nous avons pu voir des renardeaux arctiques dans un camping du nord de l’île. Cependant ces derniers étaient quasiment devenus apprivoisés car récupérés et un peu nourri par le camping après que leur mère les ait abandonné. Donc pour le coup, on a était plutôt chanceux.

Car en réalité, ces petits animaux au pelage tout doux, sont bruns en été et tout blanc en hiver –> autant dire que ce sont de vrais experts du camouflage donc il faut vraiment bien ouvrir l’œil pour en voir en pleine nature ^^

–> Les rennes.

Quant aux rennes, ils ne vivent que dans les terres hautes de l’est, donc à part si vous avez un 4×4 et vadrouillez par là, je doute que vous en verrez. Celui que nous avons vu était … mort à l’arrière d’un pick-up, Gloups !

Mais pour la petite info, la chasse est réglementée. Il s’agit d’une sorte de loterie à laquelle les Islandais doivent s’inscrire et seulement 100 permis par an sont donnés. Ceci dans le but de réguler la population des rennes pour la nourriture des moutons et la préservation des hautes terres très fragiles. Il y a environ 3000 animaux à bois en Islande.

C’est donc pour finir cet article que je vous présente les belles petites boules de poils aperçus au camping dont je vous parlais ci-dessus.

Et sachez que si l’envie vous vient d’une promenade en chiens de traineaux en hiver dans le pays, vous n’aurez pas affaire avec des huskys mais bien aux beaux chiens de bergers Islandais.

Dans tous les cas, je vous souhaite une belle chasse à la photo en espérant que vous soyez chanceux =) Tout est possible, des amis ont vu un renard en randonnant et une baleine depuis le rivage … 😉

Alors beau voyage et belles découvertes à tous !!

* Marine *

(Voyage réalisé en juillet – août 2020)

Cascades d’Islande : Top 8 des incontournables à ne pas manquer !

Dettifoss, plus puissante chute d'Europe

L’une des principales raisons de visiter l’Islande est bien évidemment ses paysages incroyables et féériques. Et qui dit paysages féériques, dit landes à perte de vue aux mille couleurs et merveilles. Et alors qu’en est-il quand on y ajoute les cascades tant renommées de ce cher pays … ?! Un pur rêve !

Vous l’aurez donc compris, je vous emmène, dans cet article, voir les cascades qui m’ont bouleversé et que je recommanderai toujours plus à n’importe qui. J’en ai sélectionné 8 pour vous qui sont pour moi juste incontournables ! Et en prime pour ceux qui voyageraient en 4×4 une fois sur place –> une petite sélection bonus de celles que vous pourrez aller voir en exclusivité 😉

Points map du top 8 des cascades d'Islande

1. Gullfoss : la plus célèbre.

Aller en Islande sans aller voir l’une des cascades les plus connues du pays, c’est un peu comme … aller visiter Paris sans aller voir la Tour Eiffel ou le Louvre.

En effet, même si sa célébrité n’est pas aussi reconnue que nos monuments français, Gullfoss reste l’un des grands incontournables d’Islande.

Où se trouve t’elle ?

Rien de plus simple, elle se situe dans le cercle d’or dont les panneaux fluctuent depuis l’aéroport et Reykjavik. Il suffit simplement de vous diriger vers Geysir puis une fois arrivée sur site, de ne pas vous arrêter en continuant la route 35 en direction de Gullfoss.

Vous y trouverez 2 parkings : un bas et un sur les hauteurs où vous pourrez y trouver toilettes, restaurant et magasin. Pour celui du bas, il vous faudra prendre une petite route sur votre droite avant les parkings hauts.

Comptez environ 1h45 de route depuis Reykjavik. Deux options s’offrent alors à vous :

  • passer par le nord via le site de Thingvellir ou
  • passer par le sud et ses « grands axes » routiers

Pourquoi la compter parmi les cascades incontournables ?

Tout d’abord, elles sont gratuites – comme la plupart des cascades en Islande me dirait vous – mais donc pourquoi s’en priver ?!

Ensuite, parce que c’est l’une des plus spectaculaires du pays pour ce qu’il s’agit de la puissance et de la taille. En effet, elle est très large et forme une double cascade dont la 2ème tombe dans un profond ravin. De plus, le bruit assourdissant de ce mur d’eau est vraiment très impressionnant.

Les chutes de Gullfoss sont depuis 1975 classées réserve naturelle et … on comprend vraiment pourquoi =O

ps: bon malheureusement nous n’avons pas eu de beau temps ce jour là mais le lieu en vaut vraiment la peine même par temps gris 😉

2. Les petites cascades féériques de Kirkjufell.

Kirkjufell, c’est cette montagne conique mondialement connue sur le net. Tous les photographes aiment la photographier pour son aspect mystique et magique. Et quand on y ajoute les petites cascades juste en face, le lieu devient alors absolument féérique.

Où se trouve t’elle ?

Tout à l’ouest de l’Islande dans la province de Snaefellsnes. Il faut 2h30 de route pour y aller depuis Reykjavik. Oui autant dire que ce n’est pas « la porte à côté »…

Mais en même temps si vous comptez visiter les plus beaux lieux d’Islande, rien de mieux que de louer un véhicule et de partir à l’aventure faire le tour de l’île. Car si vous ne restez que quelques jours et voulez tout faire à partir de Reykjavik, vos excursions seront limitées aux plus connues et touristiques du coup …

De notre côté, nous avions pris un petit van aménagé 2 semaines pour faire le tour (l’article arrive bientôt, c’est promis 😉 ) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre d’où le classement des cascades dans cet article dans l’ordre dont nous les avons faites.

Bref !

La province de Snaefellsnes en vaut vraiment la peine (1 à 2 journées suffisent) car il y a d’autres belles choses à y voir comme :

  • les phoques
  • la crevasse impressionnante de Raudfeldsgja
  • les concrétions géologiques d’Arnastapi
  • ou encore la célèbre montagne qui a inspiré Jules Verne pour son livre « Voyage au centre de la Terre ».

Pourquoi la compter dans le Top 8 des cascades incontournables ?

Comme dit plus haut, pour son côté féérique !! Il s’agit certes de toutes petites cascades comparé à beaucoup d’autres en Islande mais elles apportent un certain charme à la célèbre montagne cathédrale Kirkjufell.

Et puis entre nous … osez dire que vous n’avez pas eu l’idée de passer voir ce lieu faisant parti des plus photographiés en Islande … Ne vous inquiètez pas, on comprend pourquoi 😉

PS: pour les cinéphiles, on aperçoit la montagne dans « La vie rêvée de Walter Mitty » quand Ben Stiller fait du skateboard ;P (ou dans la 7ème saison de GOT)…

3. Dynjandi la majestueuse !

Je pense que c’est celle qui m’aura le plus ébahi : comment autant d’eau peut continuer à couler en permanence ?

C’est par cette cascade que l’on comprend la richesse de la nature Islandaise : l’eau en est à la fois sa grande force mais aussi sa grande faiblesse. Elle peut déplacer des montagnes – et c’est le cas de le dire puisque c’est elle, par ses cascades et torrents, qui crée les paysages par phénomène d’érosion – mais traduit malheureusement aussi le phénomène de réchauffement climatique car s’il y en a autant qui coule et se déverse, c’est à cause de la fonte des glaciers … =(

Bref, ceci est un tout autre sujet ! J’en reviens à Dynjandi la majestueuse … Pourquoi majestueuse ? Parce qu’elle en impose tout simplement ! Voyez par vous même 😉

La grande cascade de Dynjandi

Où se trouve t’elle ?

Là est malheureusement toute la complexité. Et oui, Dynjandi est belle mais elle se mérite dira t’on … Il vous faudra rouler des kilomètres et des kilomètres à travers les fjords du nord-ouest pour l’atteindre.

De notre côté nous y sommes allés en van … mais comme je vous le dis, c’est très long et il n’y a pas grand chose à voir si ce n’est des fjords à perte de vue. Qui soit dit en passant restent à apercevoir pour leur immensité et leurs paysages incroyables…

Si vous partez directement depuis Reykjavik, il vous faudra compter 5h de route.

De notre côté, faisant le tour de l’île en van nous venions de la province de Snaefellsnes. Vous pouvez d’ailleurs, en seconde option, partir directement de cette dernière en prenant le bateau, c’est une tout autre aventure qui vous permettra peut être de voir des orques qui sait ^^

Attention : autant vous prévenir, cette option est plutôt coûteuse. Je vous donne un petit aperçu ici (même s’il reste possible de trouver un peu moins cher …).

Pourquoi la mettre dans le Top des cascades Islandaises ?

Pour sa grandeur et son flux impressionnant et magique !

Qui pourrait ne pas tomber sous le charme d’un tel paysage ?!

Cette cascade n’a pas d’histoire particulière cependant, une fois à ses pieds, on se passera de mots … je vous laisse admirer 😉

4. Godafoss, la plus panoramique.

Si vous continuez votre route de l’ouest vers l’est, n’oubliez pas de passer à Godafoss avant d’arriver au lac Myvatn et ses activités géothermiques et volcaniques.

Où se trouve t’elle ?

Au nord-est de l’Islande sur la route entre Akureyri et Myvatn. Dans la région, vous trouverez beaucoup de choses :

  • Akureyri, la 2nde plus grande ville d’Islande.
  • Husavik, grand lieu de départ pour aller voir les baleines.
  • Dettifoss, la cascade la plus puissante d’Europe.
  • Ou encore le lac Myvatn et toutes ses richesses volcaniques.

Alors, soit, si vous ne venez en Islande que pour une semaine, c’est la région que vous zapperez car beaucoup trop loin de la capitale. Cependant, elle reste totalement incontournable si vous partez faire le tour de l’île.

Pourquoi la compter dans le Top 8 ?

C’est tout le paysage alentour qui rend Godafoss très photogénique. La verdure à ses côtés et sa grande largeur offrent des panoramas plutôt sympathiques. En plus, on peut même s’en approcher vraiment très près. Sa course continue à travers le champ de lave en contrebas de Bardardalur qui offre des belles concrétions géologiques.

On a alors des clichés tout aussi jolis =)

5. Dettifoss, la plus puissante d’Europe.

Bon, tout est dit dans le titre … si elle a une renommée, on va forcement la voir. Et sincèrement, je n’étais pas à l’aise en m’approchant de celle-ci. Quand on dit la plus puissante, ce n’est pas un mensonge !

Cette eau qui dévale avec un flux inimaginable (400m3 par seconde) fait froid dans le dos, surtout si vous y allez par temps gris. Soit la photo ne sera pas des plus belles mais c’est par un temps pareil qu’on se rend compte de la force de cette cascade.

Aucun doute, il faut absolument la voir ! =O

Où se trouve t’elle ?

Entre le lac Myvatn et les fjords de l’Est.

Mais là encore, y aller est un véritable challenge car il faut rouler sur une Gravel Road pendant une petite heure. Et alors quelle route … si vous n’avez pas de 4×4 bon courage !! Mais pas impossible attention … nous l’avons fait en van. Mais c’est 10 fois plus long et pénible, sachez le !

Bref, ne restez pas sur ce point négatif et allez-y ! Je vous montre ci-dessous pourquoi elle en vaut le coup d’oeil 😉

6. Svartifoss, la plus photogénique.

Svartifoss ou quelle photo vue sur Instagram ne m’a pas donné envie de partir tout de suite pour l’Islande ? Cette cascade est l’une des plus invraisemblables qui soit avec son décor géologique des plus mystérieux.

Où se trouve t’elle ?

Au sud est de l’île à Skaftafell, dans le magnifique parc national du Vatnajokull.

Le parc étant très connu, vous ne pourrez le manquez puisque tout a été organisé pour la visite avec un charmant parking payant bien sûr … pas cool ! L’idée serait alors de dormir une nuit au camping qui se trouve à ses pieds et qui est compris dans la camping card. (Attention ! Si vous voulez y dormir, veillez à venir très tôt dans la journée car il est vite plein et donc fermé …).

Comptez tout de même 4 heures de route depuis Reykjavik. Cependant si vous êtes parti quelques jours pour visiter le sud de l’île (là où il y a le plus de choses à voir), la destination fera partie de votre itinéraire donc aucun souci.

Pourquoi fait-elle partie des cascades incontournables d’Islande ?

  • Car elle n’est pas si loin de Reykjavik et facile d’accès contrairement à certains lieux touristiques de l’île.
  • Parce que la randonnée pour y aller est vraiment trop jolie et accessible à tous.
  • Pour son décor basaltique à couper le souffle !!

En effet, Svartifoss est entouré d’orgues basaltiques heptagonales noires (7 côtés) vraiment impressionnantes. Cette formation se produit quand la lave brûlante rentre au contact de l’eau très froide provenant de la fonte des glaciers.

Ces formations géologiques offrent un paysage des plus féériques. Je vous laisse admirer =)

7. Skogafoss, la plus incroyable.

C’est l’une des cascades d’Islande la plus visitée avec Gullfoss. Et en même temps, on comprend pourquoi… Son mur d’eau dévalant une grande falaise de 60m de haut impressionne et offre un spectacle incroyable quand on ose aller au plus proche d’elle.

Où se trouve t’elle ?

A 2 heures de route de Reykjavik sur la route 1 en direction du sud est. Autant dire que vous n’avez aucune excuse pour ne pas y aller …

Vous ne la manquerez pas car celle-ci est bien indiquée. De plus, le village de Skogar est plutôt très touristique entre ses musées, hôtels, campings mais aussi départ du grand trek du Laugavegur (ou arrivée selon le sens dans lequel vous le faites 😉 ) donc impossible de passer à côté.

Pourquoi est-elle dans le top des cascades d’Islande ?

  • Car elle clôture (ou commence) le trek incroyable du Laugavegur.
  • Parce qu’on peut monter là haut et même continuer un bout de chemin sur le trek qui laisse place à d’autres cascades aux panoramas tout aussi formidables.
  • Pour sa beauté tout simplement …

Regardez-moi un peu ça !! *-*

Skogafoss l'incroyable cascade Islandaise

8. Seljalandsfoss, la plus mystérieuse.

La petite dernière =)

La plus douce de toute, une fine cascade avec son filet d’eau qui se laisse envoutée par les vents. Elle n’est soit pas aussi impressionnante que d’autres mais fait partie de la catégorie féérie.

Ici, il ne s’agit que d’une « fine » cascade tombant de très haut mais le fait de pouvoir passer derrière ou tout simplement de pouvoir se photographier juste au devant avec sa belle verdure environnante rend cette cascade tout aussi charmante et c’est pour ça qu’on l’apprécie.

Où se trouve t’elle ?

Légèrement au détour de la route 1 pour aller vers Skogafoss (on la voit de la route circulaire). Soit la plus « proche » de Reykjavik, à 1h40 de la capitale.

Donc là aussi, aucune excuse pour y passer puisqu’elle fera partie de votre itinéraire des sites incontournables du sud.

Voici donc un peu de douceur pour terminer ce top 8 =)

9. Et les cascades Bonus alors ?

Non non, je ne les ai pas oublié. Alors je m’en excuse par avance car je n’ai pas de clichés personnels des cascades que je vais vous présenter ci-dessous. Et pour cause … nous n’avons malheureusement pas pu y aller puisqu’on ne peut y accéder qu’en louant un 4×4 (duster minimum !), la plupart se trouvant dans les hautes terres Islandaises.

Voici donc les petits bonus que je retournerai voir dès que possible soyez-en sûr !!

Et voilà donc que s’en termine le listing des plus belles cascades d’Islande. On ne peut qu’en prendre plein la vue et même si vous ne les faites pas toutes, vous tomberez forcement sous le charme de l’Islande et de ses paysages féériques.

Alors à vous l’aventure et la découverte !! 😉

* Marine *

(Voyage réalisé en juillet 2020)

PS : je n’ai pas tout cité, j’en suis consciente cependant si vous avez eu un autre coup de cœur quelconque, n’hésitez pas à commenter ci-dessous =)

La Capitale Parisienne et ses célèbres monuments

La grande basilique de Paris

Ville Lumière où chaque coin de rue laisse place à une petite merveille et où chacun de ses quartiers a son charme propre. C’est aussi pour cela qu’on aime tant se promener dans la capitale française, cette ville aux multiples et multiples cultures.

Je ne vous ferai donc pas ici une description complète de chaque monument (puisque j’en parle également dans un autre article) mais vous expliquerai ce que chacun a d’intéressant en vous donnant toutes les informations nécessaires. Alors à vos carnets, place à la présentation simple et rapide des merveilleux monuments parisiens 😉

Pssss ! Petite chose à savoir : visiter Paris avant vos 25 ans et presque toutes vos visites seront gratuites … le top 😛

Je t'aime écrit dans toutes les langues

Les lieux incontournables pour une vue panoramique sur la capitale.

L’avantage que peut offrir la ville lumière, ce sont ses nombreuses vues panoramiques. Que ce soit d’un monument ou d’un jardin, toutes sont à faire car chacune offre une vue différente sur la ville.

L’arc de Triomphe

Ne me demandez pas pourquoi commencer par ce monument je ne serais vous répondre … Il faut bien commencer par un premier x) Quoique … Et oui, la vue de l’arc de Triomphe est pour moi l’une des plus belles, même face à notre chère Tour Eiffel.

Alors oui, on peut monter en haut. Et ce n’est pas chose difficile … l’accès se fait sous terre via 2 des carrefours de la place de l’Etoile. Juste qu’au lieu de remonter au centre du rond-point pour aller observer le lieu de commémoration des soldats des guerres napoléoniennes, il vous faudra acheter vos billets à l’office qui se trouve juste avant de monter sous le tunnel. Vous ne pourrez la manquer.

. Informations pratiques :

Le monument est ouvert tous les jours de 10h à 22h30 (23h l’été) sauf les jours fériés. Comptez 12€ pour le tarif plein et 10€ le tarif réduit (pour les conditions c’est par ici 😉 ). Le monument est gratuit pour les moins de 25 ans ressortissants de l’UE bien sûr =)

. Visite :

Je n’ai pas souvenir qu’il y ait la possibilité d’une visite guidée ni même de grandes informations sur l’édifice. Hormis la vue panoramique qui est à couper le souffle, pas grand-chose. Mais elle vaut vraiment le coup d’œil car ce sera le seul endroit où vous aurez une vue sur tous les hauts monuments de Paris. On découvrira alors le quartier de la défense et sa grande arche, les Champs-Elysées, la Dame de fer, Notre-Dame ou encore le Sacré-Cœur.

Notre belle Tour Eiffel

Construite par Gustave Eiffel pour l’exposition universelle de 1889, la dame de fer nous charme avec son architecture bien à elle. Effectivement, si on l’aime tant, c’est bien pour son squelette métallique aux formes étranges mais aussi pour la vue qu’elle offre sur la capitale. On peut monter aux 1er et 2nd étages par les escaliers pour les courageux ou avec l’ascenseur. Le 3ème étage où l’on peut manger au restaurant, lui, n’est accessible que par ascenseur.

La belle Dame de fer

. Informations pratiques :

Le monument est ouvert tous les jours de l’année sans exception. Par contre pour les horaires et tarifs il y a beaucoup de variantes. Prenons donc les choses en deux fois.

Tout d’abord, l’accès via ascenseur ! L’accès se fait entre 9h30 et 23h45 (00h45 pendant les vacances de Pâques et d’été). Attention la dernière montée est programmée 45mn avant l’heure de fermeture. Côté tarif, comptez 16,30€ pour monter au 2ème étage (8.10€ pour les « jeunes » de 12 à 24 ans et 4.10€ pour le tarif enfant et handicap).

2ème option : les escaliers ! Il s’agit des mêmes horaires pour les vacances de Pâques et d’été. Cependant le reste de l’année les escaliers sont fermés dès 18h30 (oui oui vous avez bien lu). Quant aux tarifs pour grimper au 2ème étage toujours, comptez 10.20€ le tarif adulte, 5.10€ pour les jeunes et 2.50€ le tarif enfant.

Il existe d’autres options possibles comme monter au sommet de la Tour Eiffel et/ou combiner escaliers et ascenseur vous offrant un tarif moindre. Pour toute autre information, clic ici ! 😉

. Visite :

Bon, vous me connaissez bien, j’aime pas les machines donc c’est parti pour les escaliers ! 😛 Mais pour mon plus grand bonheur tout de même car on fait de chouettes photos dans les escaliers =)

Alors même si on ne voit pas tout Paris de là-haut, on ne ratera pas cette excursion car la vue sur le champ de Mars, l’esplanade du Trocadéro, la Seine ou encore les Invalides est sensationnelle !! *-*

On aimera bien évidement la prendre en photo d’en bas également pour s’amuser à mêler son squelette de fer avec la nature autour. On ne peut malheureusement plus aujourd’hui aller en dessous si on ne paye pas son ticket d’entrée, car les plans Vigipirate ont conduit à une construction fermée affreuse à ses pieds … Bref, passons, je vous offre quelques derniers clichés sans ces bâtisses infames.

La Cathédrale Notre-Dame de Paris.

Malheureusement à l’heure où je vous parle, les tours sont fermées jusqu’à nouvel ordre depuis l’horrible incendie qui a dévasté cette si belle cathédrale. 

Cependant la vue de là-haut y était très intéressante, on aimait s’y amuser avec les gargouilles et l’architecture propre à l’édifice. Au-delà de la vue sur la capitale, on pouvait apprécier les toits du monument à l’arrière ou encore se prendre pour le Bossu de Notre Dame ^^ Voici quelques clichés qui honoreront sa mémoire.

. Informations pratiques :

Si la reconstruction se fait vite, cela m’étonnerait beaucoup qu’ils ne réouvrent pas les Tours… En attendant, nous n’avions rien payé – étant jeunes de moins de 25 ans – mais le tarif plein était de 10€ à l’époque et de 8€ pour les tarifs réduits. Le billet pouvait être combiné avec la visite de la conciergerie sur l’île de la cité pour 5€ supplémentaire. L’accès était également possible tous les jours.

Cependant si vous ne pouvez plus y monter, la crypte ou le trésor se visite également. Quant à la cathédrale, elle, est libre d’accès 😉 Pour plus d’informations c’est par ici : la crypte ou la cathédrale.

Le Sacré-Cœur

. La vue du Sacré-Cœur

Alors… que l’on remette bien les choses en place (car je me trompais et confondez souvent et je ne pense pas être la seule xP) : le Sacré-Cœur est bien la Basilique catholique et Montmartre la butte sur laquelle elle se trouve ! Plus de confusions possibles 😛

Vous ne payerez pas l’entrée évidemment puisqu’il s’agit d’un lieu de culte libre d’accès à tous, tous les jours de l’année entre 6h et 22h30.

Mais on aimera monter tout en haut de la butte Montmartre pour admirer sa vue sur la grande et belle capitale. Vous n’aurez pas une vue sur tout mais elle est agréable de par son esprit vert et son ambiance conviviale.

. Le quartier Montmartre

Tant que nous sommes dans le quartier Montmartre, venons nommez quelques incontournables. N’oubliez pas de passer derrière la Basilique afin d’aller apprécier les chineurs et artistes sur la place qui n’hésiteront pas à vous caricaturer votre portrait ^^

Non loin de là également, on passera devant le « Mur des Je t’aime » où l’on verra écrit dans toutes les langues ces quelques mots. A vous de chercher celles que vous connaissez 😛

Profitez-en également pour flâner dans les rues à la recherche des charmantes petites boutiques de mode ou prenez plaisir d’entrer dans diverses galeries d’arts.  

Et si vous redescendez vers le boulevard de Clichy en direction du métro, n’oubliez pas de passer devant le célèbre Moulin Rouge 😉 Vous pourrez participer à un spectacle ainsi qu’un repas mais je vous préviens, ce n’est vraiment pas donné … En plus, il ne faudra pas oublier votre tenue de soirée dans votre valise ^^

Le cabaret du Moulin Rouge

Les galeries La Fayette

Et oui, autre petite découverte, les toits des galeries La Fayette sont accessibles et sont en plus très agréables l’été car du gazon synthétique y est posé ainsi que quelques fauteuils. Grimpez tous les étages des célèbres galeries qui vous mèneront au restaurant (style self-service) ou aux terrasses 😉

Ici donc, vous ne verrez pas beaucoup de monuments de Paris soit, mais vous pourrez apprécier les beaux toits parisiens et leur architecture bien à eux. La petite surprise sera de tomber également sur les toits de l’Opéra Garnier se trouvant juste en face.

Ce toit est connu pour y abriter de nombreuses ruches mais également des rapaces censés chassés les trop nombreux pigeons de la capitale.

Les beaux jardins de la capitale.

Outre le parc des Buttes Chaumont où l’on a également une très belle vue sur le Sacré-Cœur, le jardin des Tuileries face au magnifique palais du Louvre ou encore le Champ de Mars et sa vue sur notre belle dame de fer, il reste quelques très beaux parcs à visiter.

Les 4ème et 6ème arrondissements de Paris.

Il se trouve sur la rive sud de la Seine, un peu au-dessous de l’île de la cité. Souvent délaissé – car un peu plus à l’écart des autres quartiers bien plus connus – ce quartier bien plus paisible et loin du tumulte touristique n’est pourtant pas à oublier pour son petit charme vert.

. Le jardin du Luxembourg

On n’hésitera pas, par jour de beau temps, à venir se poser dans les beaux jardins du palais du Luxembourg. Cette ancienne résidence royale est aujourd’hui le siège du Sénat Français et, outre l’élégance du bâtiment qu’on aimera regarder, se promener dans son jardin luxuriant est très apaisant.

De plus, les grilles qui font le pourtour du parc, laissent souvent place à des expositions photographiques. Alors venez pique-niquer sur une des nombreuses chaises du parc laissées à disposition et profitez des chants des oiseaux.

Le beau et reposant jardin du Luxembourg

. Le Panthéon

A deux pas du parc, vous pourrez aller visiter le Panthéon. Ce célèbre mausolée du 18ème siècle dont la façade est ornée de colonnades est très connu de par les dépouilles des célèbres hommes et femmes français(e)s qui y reposent. Parmi celles-ci, on trouvera par exemple Voltaire, Emile Zola, Victor Hugo, Louis Braille ou encore chez les femmes Marie Curie.

L’édifice est ouvert tous les jours de l’année entre 10h et 18h (18h30 en période estivale). Pour les tarifs, comptez 9€ le plein tarif, 7€ le tarif réduit. Pour les moins de 18 ans et les 18-25 ans vivant dans l’un des pays de l’Union Européenne, c’est encore gratuit 😉

. La grande mosquée de Paris.

Je n’ai pas encore eu l’opportunité de la visiter mais elle est sur ma liste lors de mon prochain passage. J’en ai eu de très bons échos et d’après les photos que l’on peut trouver sur le net, elle est vraiment très jolie et respecte bien la culture et l’architecture arabe.

Pour la visite donc ça se complique. La grande mosquée est bien ouverte tous les jours entre 9h et 12h puis 14h et 18h sauf les vendredis et jours fériés musulmans (donc on se renseignera sur les dates du ramadan [et c’est là que – vous l’aurez compris – je me suis fait avoir l’année dernière xD]). Quant au tarif, rien de bien onéreux, l’entrée est à 3€ (plein tarif) ou 2€ (réduction étudiante, enfant et groupes). La visite est libre mais il est possible de la faire avec un guide sur demande via cette page 😉

. Le jardin des plantes.

Pour finir votre promenade dans le 4ème et 6ème, et si vous êtes passés à la grande mosquée de la capitale, le jardin des plantes, gratuit, se trouvera alors à deux pas. Il est ouvert tous les jours entre 7h30 et 20h. Par contre les horaires varient pour le jardin alpin et celui des iris et des plantes vivaces. Pour tout renseignement c’est ici 😉

Si vous êtes friand d’animaux et de science, dirigez-vous vers les opposés du parc. D’un côté vous trouverez le musée d’histoire naturelle et de l’autre la grande galerie de l’évolution. Je vous passe les détails, j’en parle dans mon article dédié aux musées parisiens 😉

Les jardins aux extrémités de la capitale.

Je ne pourrais malheureusement pas vous en dire beaucoup ici si ce n’est que citer d’autres parcs bien connus de la ville lumière. Je ne les ai pas encore faits, c’est vous dire combien de temps il faut dédié à la capitale française pour la visiter de fond en comble et correctement ^^

Il vous reste donc à vous promener dans :

  • Le parc de la Villette (au nord-est de Paris)
  • Le cimetière du Père Lachaise (à l’est)
  • Au Bois de Vincennes (au sud-est) où vous pourrez aller au zoo en famille ou encourager les jockeys sur l’hippodrome.
  • Ou encore au Bois de Boulogne (tout à l’est de Paris).

Ce sont de beaux espaces pour profiter en plein air de la capitale française. Si vous en avez cependant assez du grand air, la visite de musées s’impose ou alors, peut-être, aimerez-vous parcourir les catacombes. Mais cela, vous le découvrirez lors du prochain article sur les musées 😉

Alors, prenez plaisir à vous promener en attendant et surtout, profitez !

* Marine *

(Voyage réalisé en avril 2018)

4 jours sur Le trek du Laugavegur

Montagnes au départ du Laugavegur

Il apparait dans la plupart des beaux livres nature en tant que l’un des plus beaux treks au monde. Et pour cause, le trek du Laugavegur offre des panoramas à couper le souffle notamment grâce à son passage dans l’une des plus belles régions d’Islande : le Landmannalaugar.

Le trek du Laugavegur peut se faire en 6 ou 4 jours, selon si l’on s’arrête à Thorsmork ou non et peut se faire aussi bien dans le sens nord-sud que sud-nord. De notre côté, nous avons choisi la 1ère option pour terminer face à la mer mais c’est bien sûr sans compter ma grossesse que 4 jours m’auront finalement amplement suffit. Et oui, j’ai tout de même fait 4 jours en étant enceinte avec 13kg sur le dos … tout est possible 😉

Voici donc la présentation du trek entre le camping de Landmannalaugar et celui de Thorsmork avec toutes les petites explications à connaître telles que les diverses difficultés, les astuces pratiques mais surtout l’itinéraire détaillé avec dénivelé et kilométrage =)

Chevauchée dans le Landmannalaugar

Que faut-il savoir avant de faire le trek du Laugavegur ?

Comment rejoindre le départ du trek ?

De ce côté là, rien de bien difficile puisqu’il s’agit du trek le plus connu d’Islande donc toutes les infrastructures ont été développées pour le « tourisme ».

A peine arrivé le vendredi soir à l’aéroport, la navette nous dépose directement au bon endroit à la gare routière de Reykjavik (BSI Bus Terminal) pour acheter nos billets vers le Landmannalaugar pour le lendemain. Il faudra alors vous tourner vers la compagnie Reykjavik Excursions car globalement c’est la plus connue pour les tours et autres activités.

Mais attention !! Etant la plus connue et sachant que la plupart des touristes achètent les yeux fermés des tours « recommandés », il faut bien connaître les subterfuges de la compagnie. Ainsi plutôt que de prendre 2 billets aller (un pour le départ du trek à 51€ et un pour l’arrivée au même prix [soit 102€ au total]), il existe un hiking pass91€ par personne et donc moins cher …) proposant directement l’aller-retour.

La seule condition : réserver les dates des billets à l’avance !

Alors on sait bien que c’est toujours difficile de dire à l’avance quand est ce que l’on arrivera en fonction des différentes péripéties que l’on peut rencontrer lors d’un trek … cependant pas de panique !

Nous qui ne savions pas si nous allions jusque Skogar ou Porsmork, nous avons pu modifier notre billet en téléphonant à la compagnie. Par contre, il faut une bonne raison … comme pour nous par exemple, en raison :

  • des jours prochains météorologiquement dangereux (les Islandais ne rigolent pas avec ça car ils savent que la météo peut être très capricieuse voire dangereuse au point d’interdire l’accès à certains campings ou d’obliger les gens à dormir sur place en refuge jusqu’à ce que la météo se calme),
  • d’un accident arrivé en chemin (ou peut être simplement une femme enceinte incapable de continuer xP)
En avant pour le Landmannalaugar

Quels sont les différents points de départs ?

Si vous voulez commencer le Laugavegur depuis le nord, il vous faudra prendre la direction du camping du Landmannalaugar. Si vous voulez commencer par le sud, il s’agira de celui de Skogar. Les retours se font bien sûr également depuis ces différents points.

Le point intermédiaire est celui de Thorsmork. Mais ici attention car il y a 3 campings différents dans un périmètre de 5 à 8 km tout de même donc assurez-vous que le camping que vous choisirez dispose d’un point stop pour la compagnie de bus. Nous étions à celui de Husadalur (ou Volcano Huts) par contre – malgré le confort du camping – n’attendez pas de l’aide de la part de la réception pour votre retour car ce sont souvent des travailleurs « étrangers » saisonniers et ils nous disaient ne pas savoir si les bus passaient … ^^ »

Combien coûte les campings le long du trek du Laugavegur ?

Il vous faudra tout de même compter 15€ la nuit en camping par personne, comptez entre 40 et 60€ par personne pour dormir en refuge … Oui, l’Islande est cher comme tout autre pays nordique !

Vous pouvez tenter le camping sauvage cependant sachez qu’il est interdit, le Landmannalaugar étant une réserve naturelle protégée.

Itinéraire du Laugavegur, Islande

Quelles sont les difficultés du trek de Laugavegur ?

Le trek en lui-même n’est pas d’une grande difficulté surtout si on en a déjà fait auparavant et qu’on est quelqu’un de base plutôt sportif(ve). En effet, vous le verrez ci-dessous mais les dénivelés, le kilométrage et le tracé ne sont vraiment pas compliqués en soi. Mais alors qu’est ce qui fait que le Laugavegur n’est tout de même pas fait pour tout le monde ?

La météo !

Et oui, c’est l’un des points les plus capricieux mais autant le dire, ça l’est pour tout le pays et pas juste pour la région …

En effet, le climat nordique islandais change quasiment à toute heure, d’où la difficulté de se préparer convenablement pour une journée entière … Autrement, il arrive que quand le mauvais temps s’installe, il y a beaucoup de chance malheureusement pour que ça dure plusieurs jours de suite. Mais qu’entend-on par mauvais temps ?

Brouillard, pluie, vent …

Ouii et souvent les 3 réunies en même temps … C’est pourquoi je vous conseille de bien vous équiper (j’en parle ici) et SURTOUT de vous informer à chaque refuge de la météo du lendemain !!!

Si on vous dit de ne pas partir : ne partez pas !!!

C’est très dangereux, un homme en est même mort il y a quelques années en se perdant à cause du brouillard alors qu’il se trouvait à juste quelques mètres du refuge. Assez cocasse dirons-nous … — »

C’est également pour la météo que nous n’avons pas poursuivi entre Thorsmork et Skogar puisqu’il s’agit du passage le plus dangereux. En effet, le trek veut que l’on se retrouve « coincé » entre 2 grands glaciers dans un grand courant d’air et que vous partez pour 1000m de dénivelé positif puis négatif dans un chemin escarpé, rocheux et très glissant …

Donc vous l’aurez compris … regarder les prévisions et ne jouez pas à Rambo ! 😉

Si le trek n’est ouvert qu’entre mi-mai et mi-septembre et plus conseillé en juillet-août, ce n’est pas pour rien …

L’autonomie … à porter pendant 4 jours minimum !

Oui vous avez bien lu ! Vous n’aurez aucun ravitaillement entre Landmannalaugar et Thorsmork, et encore …

Vous en aurez mais à des prix faramineux genre 20€ le plat lyophilisé s’il en reste et niveau snack vous n’aurez pas grand chose de consistant à part des chips ou sneakers etc. Bref, c’est pas avec ça qu’on tient un trek.

Alors soit il est possible de réduire le nombre de jours de marche si vous êtes à l’aise (faire 2 étapes en 1 journée), ce qui permet du coup de prendre moins de repas avec soi. En tout cas, sachez-le, il vaut quand même mieux prévoir 4 jours d’autonomie complète au cas où la météo vous immobiliserait dans l’un des refuges …

Et qui dit autonomie nourriture, dit poids en plus dans son sac … Et quand on a déjà la tente et tout le nécessaire de camping bah on arrive vite à des sacs de 12kg malheureusement. Donc l’un des points difficiles de ce trek, vous l’aurez compris, c’est le poids du sac !!

Ps : depuis ce trek, Quentin s’est juré ne plus jamais porter de sac en trek et de passer uniquement par refuges (et non camping) ou van qui achemine le tout jusqu’à la prochaine étape … à voir si on saura mais j’en doute ^^ » bah oui le prix du refuge en Islande qui coûte près de 60€ la nuit ça fait réfléchir aussi xD

Les passages de guets !

Je les redoutais tellement avec mon syndrome de Raynaud … et finalement ça m’aura bien plu, cette aventure de plus !! xP

Les guets, ce sont ces grandes rivières très froides (entre 1 et 3°C) qu’il faut obligatoirement traverser pour rejoindre la suite du sentier –> bah oui ce serait pas drôle sinon.

Vous pouvez toujours tenté d’arrêter un 4×4 mais vous ne pourrez pas à chaque fois, surtout pour le passage du guet proche de Thorsmork qui reste le plus long et le plus haut.

La 1ère astuce pour les passer est bien sûr de regarder les randonneurs devant vous voire même de leur demander conseils (surtout s’ils sont accompagnés d’un guide qui connaît bien le coin) afin de savoir où passer pour avoir le moins d’eau possible. Car oui, ça peut parfois monter jusqu’à la taille…

2ème astuce : avoir le bon matériel ! Certains passent en tongs … perso je trouve ça super pratique seulement si on veut perdre l’équilibre … car il y a beaucoup de courant et on ne voit pas vraiment où on pose les pieds sur le sol très caillouteux. Donc pour le matériel je vous conseille :

  • des petites chaussures toutes souples qui ne prennent pas de place ou des aquatiques (qui sèchent très vite ensuite)
  • les bâtons de marche (pour l’équilibre)
  • un pantalon de randonnée modulable où l’on peut enlever les jambes (ça va plus vite)

Enfin, n’oubliez pas de détacher toutes les sangles de votre sac autour de votre corps car s’il tombe à l’eau il vous emportera avec … et tomber entièrement dans l’eau à mi-course et bien autant appeler les secouristes direct pour éviter l’hypothermie ^^ »

1er jour sur le Laugavegur

Descriptif

  • Itinéraire : Landmannalaugar – Hrafntinnusker
  • Distance : ~11km
  • Durée : 4h
  • Dénivelé positif : ~650m
  • Dénivelé négatif : ~100m

Pourquoi l’avons-nous fait du nord au sud ?

Et bien ce n’était pas notre choix de départ … mais ayant eu la bonne nouvelle de découvrir un mois avant que j’étais tombé enceinte, il fallait faire le parcours le plus aisément possible (1er trimestre très fatigant oblige) pour que je tienne le plus longtemps possible –> car on se doutait bien que faire les 6 jours seraient compliqués …

Du coup, quitte à ne pas terminer autant ne pas faire les 2 derniers jours entre Thorsmork et Skogar qui n’ont pas spécialement d’attraits particuliers si ce n’est terminer par la randonnée jusqu’à Skogar qui longe le fleuve permettant d’admirer les nombreuses cascades. Cependant nous avons trouvé la solution de faire ce jour d’étape en aller-retour depuis Skogar quelques jours plus tard pour compenser donc finalement nous n’avons rien perdu ;P

De plus, sachez que vous aurez plus de dénivelé positif dans le sens sud-nord que dans le sens nord-sud et ce n’est pas négligeable. En plus, nous avons trouvé certaines parties assez difficiles pour les randonneurs que nous croisions qui le faisaient dans l’autre sens notamment certaines descentes très raides dans la neige que nous, nous avions en montées (moins de risque de se fouler une cheville ou de glisser du coup …).

A la découverte du Landmannalaugar

Le truc de dingue quand on commence le Laugavegur par le nord c’est qu’on en prend plein la vue tout de suite. Et dire que 24h avant on était à l’aéroport de Bruxelles … 3h de vol, 1 courte nuit en guesthouse et 5h de bus plus tard, nous voilà plus que dépaysé face à un décor lunaire tout droit sorti de nul part.

Il n’y a rien … juste nous, d’autres randonneurs et la nature puissante et volcanique.

Panorama du camping du Landmannalaugar

La randonnée de ce 1er jour n’est pas très difficile … nous avons fait le choix de rester une nuit au Landmannalaugar pour tatter le terrain et les conditions météorologiques mais si vous le voulez, même avec le bus arrivant à 11h30, vous pouvez facilement vous embarquez directement pour le trek. Le prochain refuge se trouve 4h plus loin.

D’autres font le choix de dormir à Landmannalaugar et de faire une double étape le lendemain car effectivement le campement de Hrafntinnusker – vous le verrez sur les photos ci-dessous – n’est pas des plus reposant …

En attendant ce point, le tracé passe par des lieux magnifiques vous offrant par ci par là des points de vue à couper le souffle, je vous laisse admirer 😉

Pour ce qu’il s’agit du terrain, rien de bien difficile si l’on a de bonnes chaussures de randonnées qui montent à la cheville. Je vous conseille tout de même les bâtons pour certains endroits glissants et même encore davantage pour la suite.

Marcher sur les restes de glaciers

C’est bien là la surprise que nous n’attendions absolument pas !!

Moi qui n’avait encore jamais marché sur des « glaciers », ce fut d’abord l’angoisse qui me monta à la tête pour, au final, terminer sur une joie d’enfant qui jouerait dans la neige !! C’était tellement fun ^^

Panorama sur les hauteurs du Laugavegur, Hrafntinnusker

Cette neige vous accompagnera jusqu’à la fin de ce premier jour. Et vous serez peut-être vous aussi surpris à l’approche du refuge au milieu de ces hauteurs gelés dans une vallée plus que venteuse. On comprendra durant la nuit la grande importance des constructions de murs en pierres autour des tentes … ^^ »

C’est l’aventure après tout !! ;P

Campement Hrafntinnusker, Laugavegur, Islande

2ème jour sur le Laugavegur

Descriptif

  • Itinéraire : Hrafntinnusker – Alftavatn
  • Distance : ~12km
  • Durée : 6h30
  • Dénivelé positif : 240m
  • Dénivelé négatif : ~400m

Derniers pas sur le Landmannalaugar

La nuit a été froide, très froide … voire même glaciale !! Le vent malgré les murs de pierre passait sous la tente et se réchauffer était très difficile … quant aux sanitaires, je ne vous parle même pas de l’odeur … — » Mais pas de panique si vous comptez passer par là tout de même, lors de notre passage, ils étaient en train de construire un petit cabanon supplémentaire à l’abri du vent au moins pour manger. Ouf !

Mais, malgré cette nuit particulière, quel bonheur de se lever face à un paysage absolument magique !

Le tracé du Laugavegur se dessine sous nos yeux, il n’y a qu’à suivre. Et marcher sur ses landes féériques envoient vraiment du rêve !! Vous en aurez pour une bonne partie de la journée =)

Attention cependant aux crevasses !! Quentin est tombé dans l’une d’elles et il aura passé une soirée bien douloureuse quant aux répercussions physiques, ça ne sera apparut que 2 mois plus tard donc prenez garde …

C’est ensuite juste avant de quitter les plaines du Landmannalaugar que nous nous sommes arrêtés manger près d’un ruisseau à l’abri du vent. Très agréable =)

Les magnifiques panoramas sur le trek du Laugavegur

La descente panoramique jusqu’au lac Alftavatn

C’est après une petite grimpette que vous arriverez sur les dernières hauteurs face à un panorama de dingue donnant sur la magnifique lac d’Alftavatn.

En effet, le Laugavegur, pour chance, passe par un de ces beaux lacs Islandais dans lequel quelques uns aiment se lancer le défi fou de sauter entièrement dedans … à chacun son challenge après tout ^^

De ce point de vue, on quitte alors les belles plaines du Landmannalaugar en descendant avec jusqu’au bout le lac face à soi et pour le plus grand plaisir des yeux.

Le paysage change, là aussi pour un peu plus de chaleur et moins de neige. Si vous arrivez tôt dans l’après-midi, je pense que vous profiterez agréablement du camping vraiment sympa 😉

PS : en bas de la descente, il y a un 1er guet mais perso, on a réussi à ne pas enlever nos chaussures et à trouver un endroit où passer donc longer la rive et évaluez le terrain 😉

3ème jour sur le Laugavegur

Descriptif

  • Itinéraire : Alftavatn – Emstrur
  • Distance : ~16,5km
  • Durée : interminable ^^ » (bon pour être sérieuse … : 6h30)
  • Dénivelé positif : ~250m
  • Dénivelé négatif : 400m

Un début qui revigore le corps

Hum … mais pourquoi dont ?

Parce que vous passerez en ce début de journée pas un mais bien deux guets pardi ! Et le 1er, même pas 15mn après votre départ ^^

Première expérience froide … mais comme il est assez petit, on se dit « ohhhh mais si ce n’est que ça c’est hyper simple !! 😛 »

Moé …

Ce sera sans compter le 2ème qui nécessitera quand même un peu plus d’attention pour bien regarder où mettre les pieds et surtout par où passent les autres groupes ! Alors un conseil : au départ de votre journée, veillez à ne pas être trop loin d’un groupe 😉

Une fois passé les deux guets du début vous serez tranquille jusqu’au lendemain.

En tout cas, une chose est sûre, l’eau est froide ! Mais personnellement, je trouve que ça fait plutôt du bien aux muscles pour se lancer dans la journée qui vous attend 😉

Un désert de cendres puis … de nouveau un désert de cendres.

Franchement ce passage hyper déroutant où l’on aborde un virage après un désert dans lequel on marche depuis déjà plusieurs heures et où l’on tombe nez à nez avec … un autre désert à perte de vue … O.O

Mais prend le bloc dans ta tron*** quoi — »

Bon … sincèrement, ça fait vraiment cet effet là ! On l’a ressenti tous les deux de la même manière en tout cas. Et le pire c’est qu’on s’y était préparé car la soeur de Quentin nous avait prévenu « faites attention le 3ème jour est affreux, un désert qui n’en fini pas … ».

Moi qui en avait déjà fait l’expérience à Bromo, bah à côté c’était vraiment de la gnognotte ^^ »

Donc voilà vous êtes préparé à manger de la poussière pendant des kilomètres !!

Le pire … c’est que le paysage est plutôt beau et impressionnant en soi puisqu’on se croirait sur la Lune, et puis se dire qu’un volcan des environs pourraient se réveiller à n’importe quel moment apporte quelque chose de plutôt exaltant ^^

Mais c’est franchement long xD

Le campement apparait tel un oasis *-*

4ème et dernier jour sur le Laugavegur

Descriptif

  • Itinéraire : Emstrur – Thorsmork (Husadalur)
  • Distance : 17km
  • Durée : 7h
  • Dénivelé positif : ~500m
  • Dénivelé négatif : ~600m

Une journée longue mais malgré tout agréable =)

Mon réveil du matin laissait à désirer … en pleurs, mal absolument partout, fatiguée et pas dormi de la nuit avec tout ça –> conclusion : on s’arrêtera ce soir, bébé m’aura fait comprendre que j’avais déjà poussé trop loin … =/

Malgré ça, on y est arrivé, on l’aura fini ce trek de 4 jours avec 13kg sur le dos et un bébé en pleine croissance, je suis plutôt fière d’avoir réussi sous ces conditions à vrai dire =)

Bref, malgré la fatigue comme je le disais, la journée fut harassante et très lente mais plutôt plaisante car le paysage variait très régulièrement et c’était vraiment agréable surtout après la journée d’hier (on était content que le désert soit derrière nous ^^).

On repars pour un tout petit peu de désert jusqu’à arriver à une rivière absolument impressionnante de par sa force. Ici, il ne vaut mieux pas tomber … toute l’eau qui s’écoule du glacier est des plus rapide et puissante. Et le passage vraiment scabreux mais tellement aventureux =)

On arrive 30mn plus tard sur des plateaux à la vue lointaine des deltas que l’on commence à apercevoir. La végétation quant à elle est assez impressionnante et les plateaux rocailleux laissent deviner quelques trolls et légendes de ci et là ^^

Pour terminer cette portion du Laugavegur, un dernier guet (le plus impressionnant du trek) vous attendra. Attention à bien regarder où passer car il est profond (à la limite du mini short pour ma part [je fais 1m65 ^^ »]).

Après avoir passé celui-ci, vous marcherez quelques petits kilomètres dans une forêt féérique où l’on penserait croiser des lutins ou des fées avant de choisir la direction d’un des trois campings de Thorsmork. Pour nous, le choix s’est porté sur Husadalur que je vous conseille =)

Fêter la fin du Laugavegur à Thorsmork

Franchement s’il y a bien un endroit où se ressourcer après 4 jours de marche intensive, c’est bien au camping d’Husadalur.

Loin de moi l’idée de leur faire de la pub mais payer le même prix que les autres nuits des différentes étapes pour 10 fois mieux, pourquoi s’en priver ?? Vous y trouverez :

  • des douches spacieuses, chaudes et non payantes
  • une cuisine bien équipée
  • un restaurant peut être un peu cher (quoiqu’au prix de l’Islande …) mais agréable quand on s’est tapé 4 jours de lyophilisés et de soupes ^^ »
  • un air de camping très agréable
  • des beaux spots et randos à deux pas de là
  • et le must … : une piscine naturellement chauffée et un sauna !!!!! =D

Une très belle petite boucle avant de repartir sur Reykjavik

Arrivé le mercredi soir au campement et ne repartant que le vendredi en début d’après-midi, nous voulions tout de même continuer à visiter le coin.

Et quelle ne fut pas notre surprise avec des panoramas absolument dingue non loin de là. Pour cela, une boucle passe par le sommet Valahnukur, descend vers le camping Langidalur et revient par le Laugavegur.

Finalement à part la 5ème étape du trek, nous n’aurons vraiment pas manquer grand chose.

Je vous laisse admirer notre dernière vue sur les deltas se jetant dans la mer et sur le beau glacier de notre méchant volcan Eyjafjallajokul qui aura immobilisé l’Europe en 2010 ^^

La fôret de Thorsmork, Islande
Sur les hauteurs du delta, Thorsmork, Islande

Et voici, comment s’en est terminé notre toute 1ère expérience en Islande et … quelle expérience !!!

Du rêve, moi qui désirait y aller depuis tant d’années, ce pays qui était sur ma liste de pays à faire avant bébé … et bien on l’aura finalement fait avec lui ^^ Pour le coup, aucun doute là dessus, il sera sûrement autant passionné par les treks et les voyages comme nous 😛

Enfin voilà, j’espère que cette épopée (plus longue que d’habitude) vous aura vraiment donné envie d’y aller car sincèrement, le trek du Laugavegur est vraiment à faire au moins une fois dans sa vie et fait réellement partie des plus beaux treks au monde !!! *-*

* Marine *

(Voyage réalisé en juillet 2020)

Paris et ses promenades incontournables

La Tour Eiffel, Paris

Paris, Paris, oh ma belle !

S’il y a bien une capitale dont je suis amoureuse c’est celle-ci. Non pas que je sois chauvine – car ceux qui me connaissent réellement savent que mon pays d’origine et moi font souvent deux – mais car j’aime sa vie culturelle et mouvementée dans laquelle il y a toujours tant de choses à faire et découvrir.

Dans cet article, je viens vous parler des promenades incontournables que vous pourrez faire si vous voulez voir et surtout visiter Paris et ses merveilles, en passant par ses monuments célèbres jusqu’aux petits coins cachés au charme incommensurable.

Au cours de l’eau : du canal Saint-Martin au Trocadéro.

Vous l’aurez compris, ici, ce sera au fil de l’eau que je vous ferai visiter Paris et ses lieux emblématiques. Cette balade ne fait par apparence qu’une dizaine de kilomètres mais je vous assure qu’elle peut durer toute une journée si vous faites les quelques détours associés et surtout que vous prenez le temps d’admirer chaque endroit.

Le point de départ

Le départ se fait dans le 19ème arrondissement. Et pour ce qu’il s’agit du lieu exact, libre à vous de le choisir parmi les trois suivants.

Le parc de la Villette.

Vous pouvez partir du point le plus haut au parc de la Villette. Mais attention, si vous choisissez celui-ci, cantonnez vous juste à vous promener dans le parc car si vous y ajoutez la visite de la cité des Sciences par exemple, dur de savoir si vous arriverez à faire tout le reste de la promenade.

Parc de la Villette et ses musées

Le parc des Buttes Chaumont.

Petit jardin incontournable de Paris s’il on veut se retrouver au vert dans un petit havre de paix tout en étant en pleine ville. Ce parc aux mille charmes est vallonné de toute part et on aimera monter au temple de la Sibylle pour s’offrir une très belle vue sur les hauteurs de Paris mais surtout sur le Sacré Cœur. Il n’est pas rare d’y croiser de jeunes mariés car oui, ce lieu est plutôt très photogénique.

Le bassin de la Villette.

Si on ne veut pas faire de détour, c’est de ce point que vous partirez. Ce lieu bien connu des parisiens est reposant et on aime s’y poser en terrasse entre amis ou le long du bassin au soleil dès que le printemps pointe le bout de son nez. Dès la venue de l’été, des groupes de musiciens et/ou des danseurs aiment s’y produire.

Descente le long du Canal Saint-Martin jusqu’à la Seine.

Le canal Saint-Martin.

A partir du bassin de la Villette, rien de bien difficile, il vous faudra descendre vers la Seine en longeant le canal Saint-Martin et son quai de Valmy. Au printemps, les arbres sont en fleurs et les reflets de l’eau sont des plus féériques. On aimera également passer sur les petits ponts de chaque écluse tel que celui d’Amélie Poulain et vous aurez peut-être la chance de voir un passage de péniche afin de comprendre le fonctionnement des écluses.

Petit détour par deux places emblématiques.

Il est possible de faire un léger détour pour apprécier l’ambiance de deux des places les plus emblématiques de Paris. La 1ère étant la Place de la République reconnue par son imposante statue de la Marianne. Cette place a gardé son importance puisqu’elle reste généralement le point de départ de grandes manifestations ou le lieu où l’on vient défendre une cause importante.

La 2ème est le lieu symbolique de la Révolution française, j’ai nommé la place de la Bastille. Lieu historique important, on appréciera, à ses côtés, le très moderne Opéra Bastille. Pour joindre les deux je vous conseille de continuer le long du boulevard Richard Lenoir (comme sur la map ci-après) – qui suit le canal Saint-Martin – car celui-ci est par endroit piétonnier et on y apprécie les petits marchés ou chineurs qui s’y installent.

Vous arriverez alors sur la Seine en terminant par le petit port de l’Arsenal.

La Seine

Le long de la Seine jusqu’à la Cité.

Ce qu’il y a de magique avec la Seine parisienne, c’est qu’il y a pratiquement sur toute la rive, un chemin piétonnier réservé donc aux piétons mais aussi aux vélos, rollers et autres véhicules à deux pattes 😛 Vous aimerez vous y promener puisqu’on y est à l’abri des voitures et de tout bruit de la ville. Place aux flots des bateaux péniches.

Du port de l’Arsenal vers l’île de la Cité vous aurez de très jolies vues sur la Seine, ses digues mais aussi et surtout sur notre belle cathédrale Notre-Dame (malheureusement elle n’est plus depuis l’incendie, mais je vous permet ci-dessous de l’admirer sous ses plus beaux apparats =) ). Et pour les cinéphiles, on essaiera de trouver la scène de tournage de « La 9ème porte », où Johnny Depp s’est retrouvé dans la maison d’une baronne et d’où il a dû échapper aux mains d’un tueur à gage.

L’île de la Cité et Notre-Dame de Paris.

On passera forcement faire le léger détour sur l’île afin de voir notre si belle cathédrale Notre-Dame. Pas de mot, si ce n’est Waouh ! quand on se retrouve face à cet imposant édifice. Pour la visiter on vous dit tout par ici 😉

Attention à ne pas oublier non loin de là, les autres bâtiments dont l’histoire est également importante : vous passerez visiter ou simplement voir la Sainte Chapelle et la Conciergerie avec sa Tour de l’Horloge tout en admirant l’architecture du Palais de Justice.

Pour rejoindre la Seine, petite astuce : rejoignez le bout de l’île pour passer sur l’autre rive de la Seine par le pont Neuf afin d’apprécier les petits vendeurs de livres anciens et autres friperies avant de remonter via le pont des Arts où les amoureux aimaient anciennement y celer leur amour en posant un cadenas marqué de leurs initiales. Ceci n’est aujourd’hui plus possible, les grillages ont laissé place à des vitres de plexi glace et les cadenas ont tous été enlevés, le pont devenant alors trop lourd, s’enfonçait petit à petit dans les fonds de Seine.

Du Pont des Arts au pont Alexandre III.

De retour sur les berges du fleuve, vous arriverez, en passant par le pont des Arts, face au musée du Louvre. Libre à vous donc de remonter la Seine soit par les berges soit par le Louvre, sa pyramide et enfin le Jardin des Tuileries jusqu’à la place de la Concorde et son obélisque. Personnellement, je préfère le laisser pour la promenade – décrite ci-après – que j’aime faire en descendant des Champs-Elysées.

Redescendez alors sur les berges à partir de la place de la Concorde afin de rejoindre l’un des plus beaux ponts de Paris : le pont Alexandre III.

Le 7ème arrondissement : les Invalides et le Champ de Mars.

Une fois le pont Alexandre III photographié avec en arrière-plan le Grand Palais et ses belles verrières, vous vous retrouverez face à l’imposant monument des Invalides.

Cet édifice n’est autre que le musée des Armées où l’on trouve l’impressionnant tombeau de Napoléon 1er. Remontez son esplanade et prenez l’avenue de la Motte Picquet sur votre droite afin de rejoindre le Champ de Mars.

Vous arriverez alors devant le mur de la Paix mais avant tout devant la grande dame de fer : notre belle Tour Eiffel. Toujours aussi photogénique, on aime remonter l’avenue vers elle en la capturant de tout côté.

Tour Eiffel et Trocadéro

Une fois au-dessous de ce monument des plus vertigineux, l’envie de tous serait de rejoindre le plus rapidement possible les jardins du Trocadéro ou encore la célèbre place pour avoir une tout autre vue de la grande Tour. Libre à vous donc de passer la Seine par le pont d’Iéna.

Les cinéphiles, eux, préféreront faire un petit détour pour passer sur le pont de Bir-Hakeim qui n’est autre que le célèbre pont du film « Inception ». Et oui, son architecture particulière est vraiment à voir.

Rejoignez ensuite les beaux jardins du Trocadéro, montez leurs multiples marches et posez-vous sur la place afin d’apprécier le célèbre édifice de Mr Eiffel et de terminer votre promenade sur cette vue imprenable.  

On appréciera davantage de terminer la soirée ici, afin de pouvoir bénéficier des belles lumières qui décorent cette jolie dame de fer. Pour l’astuce, la Tour Eiffel brille de mille feux, chaque soir pendant 5 minutes à chaque heure pile jusque 00h 😉

Voici pour terminer cette promenade, la map pour un rendu plus clair et visuel.

La célèbre descente des Champs-Elysées.

C’est sur la voie mythique des Champs-Elysées que débutera cette promenade. Cet itinéraire tout tracé laisse vue à de nombreux monuments parisiens et on appréciera les quelques détours rapides pour une meilleure observation.

Point de départ : l’Arc de Triomphe.

Ce monument emblématique parisien se trouve en plein centre de la place de l’Etoile. Vous savez, ce rondpoint où il n’y a absolument aucune priorité en voiture… Bref, outre par voie routière, son accès est très simple puisque des passages souterrains vous y mènent.

Une fois au centre, on appréciera monter pour avoir une vue panoramique sur la capitale. Pour moi, elle reste la plus impressionnante devant celle de la Tour Eiffel ou celle de Notre-Dame. Enfin ce n’est que mon point de vue.

D’ici, vous pourrez apercevoir toute l’avenue des Champs Elysées mais aussi le quartier de la défense et sa très grande arche.

Mais au-delà de la vue, c’est aussi le monument en lui-même que l’on pourra apprécier, puisqu’il est massif et inspire le respect. C’est bien sûr évident car ne l’oublions pas, l’Arc de Triomphe a été érigé afin de commémorer les victoires de Napoléon.

Descente des Champs-Elysées.

Les Champs-Elysées.

Débutera alors à la suite, la fameuse descente des Champs-Elysées. Si vous avez un peu ou plutôt beaucoup d’argent (je dis beaucoup car on ne trouve que des magasins de marques bien sûr …) vous pourrez alors commencer votre shopping.

Mais ici, ce n’est pas forcement le shopping qui sera apprécié, mais la démesure et la luxure des magasins de l’allée. Admirez alors les devantures des célèbres couturiers, parfumeries ou encore concessionnaires tel que la boutique Citroën.

Petite astuce : si vous ne voulez pas être dérangé par la circulation c’est possible ! Venez le dimanche quand l’avenue est entièrement réservée aux piétons 😉

Jardins des Champs-Elysées.

Les magasins laissent alors place aux jardins jusqu’à la place de la Concorde et son obélisque. Ici, rien de bien fantastique, si ce n’est de descendre rejoindre la place par de la verdure et non des routes. Mais l’on préférera sûrement remonter par l’Avenue Winston Churchill pour passer devant le Grand Palais qui héberge en hiver sa grande roue mais aussi le Petit Palais où l’on appréciera l’espace. Pour ce dernier, il y a régulièrement des expositions scientifiques très ludiques à aller voir avec des enfants, elles sont interactives la plupart du temps et très bien faites 😉

Une fois ces deux édifices observés, on remontera le long de la rive de la Seine vers la place de la Concorde.

Petite boucle culturelle

L’église de la Madeleine et l’Opéra Garnier.

Depuis la place, il est intéressant de remonter vers l’église de la Madeleine qui ressemble énormément au Panthéon. On appréciera cette architecture romaine avant de se diriger vers le formidable Opéra Garnier et pourquoi pas, au passage, s’arrêter aux galeries La Fayette pour un peu de shopping ou une très belle vue sur les toits parisiens.

Le palais royal et le musée du Louvre.

Pour terminer la balade, on redescendra l’avenue de l’Opéra pour faire une virée dans la célèbre cour du palais royal et de son jardin avec ses colonnes aux multiples hauteurs. Petit passage incontournable si l’on veut s’amuser à grimper dessus ou faire des jeux de perspectives en photographie.

Enfin pour finir, dirigez-vous vers le Louvre et sa pyramide et aller profiter d’une boisson fraîche près d’une fontaine du jardin des Tuileries. Son ambiance des plus apaisantes vous ravira pour votre fin de journée 😉

Pilonnes du palais royal, Paris

Les passages couverts parisiens.

Pour finir cet article, je vous donne un petit bonus 😛

Petite promenade des plus secrètes, voici les passages couverts parisiens du 19ème siècle. Des plus mystiques, on y trouvera de beaux petits magasins et des architectures des plus romantiques. Pas de mots de plus, je vous laisse découvrir l’itinéraire et le nom des galeries ici et les photos ci-dessous 😉

En espérant vous avoir donner envie de gambader dans les rues parisiennes afin de découvrir au mieux la capitale et ses merveilles =)

Si vous souhaitez continuer la visite et savoir où et comment visiter les lieux incontournables de Paris, c’est par là 😉

Mais en attendant, je vous souhaite une belle visite de Paris !! =)

* Marine *

(Week-end réalisé en avril 2018)

Quel budget pour partir au Pérou ?

Lamas au milieu de la réserve Salinas y Aguada Blanca

Non ! Partir au Pérou ne vous coûtera pas un bras comme vous le propose les agences à 3500€ les 15 jours sans vol … !! Le budget au Pérou est tout au contraire des plus abordable.

Un argument ?! –> et bien nous sommes partis de notre côté pour 2400€ par personne pour 5 semaines tout compris vols inclus.

Ahhhhh là tout de suite ça vous intéresse ? ^^

Et bien je vais vous faire rêver toujours un peu plus dans cet article. Je vous raconterai bien évidemment le coût de chacune de nos dépenses que ce soit pour les transports divers, les visites, les restaurants, hébergements et autres … Mais soyons clair je me doute bien que tout le monde n’a pas la chance de partir 5 semaines comme nous l’avons fait, le but ici est donc bien de vous donner un ordre d’idée des différents coûts à engager et non de vous dire combien coûte un voyage de 5 semaines …

Alors allons-y sans plus attendre 😉

Notre itinéraire

Il y a énormément de choses à voir au Pérou et c’est un trèèèès grand pays donc au plus vous multiplierez les lieux à visiter au plus vous aurez de dépenses au niveau des transports –> et bien oui ça va de soi !

Donc en premier lieu pour déterminer votre budget au Pérou, il faut savoir combien de temps vous partez et connaître les sites que vous ne voulez absolument pas manquer.

Pour nous, il s’agissait de 5 semaines dont :

Admiration au canyon de Colca

Quel budget au Pérou pour les Transports ?

Les Vols internationaux et internes

Peu importe d’où l’on vient, les vols vers Lima sont soit directs et très coûteux soit avec escales et très longs. Mais vous aurez bien évidemment compris que si vous voulez en avoir pour le moins cher possible, il faudra choisir la 2ème option.

Voici les nôtres :

  • Le vol Paris CDG – Lima aller-retour avec 2 escales à Francfort et Panama : 1075€ par personne (acheté 6 mois avant).
  • Nous avons ensuite pris un vol interne entre Cusco et Lima pour notre grand retour à 76€ par personne.

Je tiens à préciser que nous sommes partis en pleine période de vacances estivales (juillet / août) donc oui vous pouvez bien sûr en avoir pour moins cher également si vous partez un peu avant ou un peu après. Cependant je vous déconseille par contre la saison des pluies plutôt dangereuse pour les routes entre novembre et mars.

Donc pour les vols, nous en avons eu pour 1151€ par personne (vous aurez donc bien compris qu’il s’agit du plus gros du budget).

Les Bus

Une fois sur le territoire, ce qui semble pour moi être la meilleure solution pour transiter c’est le bus. En effet, même les Péruviens circulent essentiellement par ce moyen. Car on ne va pas se mentir, le Pérou a son propre code de la route et certains roulent vraiment comme s’ils étaient seuls au monde (du style rouler en sens inverse … spa grave [véridique, ça nous est arrivé en taxi — »).

Bref, pour en revenir au bus, je vous conseille de prendre la compagnie Cruz del Sur. Soit, c’est la plus chère, cependant on y a le confort adéquat pour dormir et vu le nombre d’heures de certains trajets, on l’apprécie. De plus, leur gestion est plutôt impeccable.

Voici les quelques trajets que nous avons fait en bus :

  • Lima – Paracas : 58 soles par personne (soit 31€)
  • Paracas – Arequipa : 120 soles par personne (soit 28€)
  • Aller-retour Arequipa – Canyon de Colca (Cabanaconde) : 40 soles par personne (soit 10€)
  • Arequipa – Puno : 80 soles par personne (soit 21.5€)
  • Cusco – Abancay : 20 soles / personne (soit 5.5€)
  • Cusco – gare Hidroelectrica : 20 soles par personne (5€)

En tout sur nos 5 semaines, nous en avons donc eu pour 101€ par personne.

Les Colectivos et/ou taxis locaux

Même si les bus sont très utilisés, une fois arrivée dans les villes, si vous voulez vous déplacer d’un bout à l’autre de celle-ci, il vous faudra parfois prendre le taxi ou le colectivo (bus local). Car oui, on a essayé de faire le maximum à pied – parfois jusqu’à 15km aller retour pour aller à la gare routière – mais certains transferts sont vraiment impossibles et trop longs.

Du coup, on a parfois pris le taxi ou le train :

  • Taxi Puno vers le port : 10 soles pour 2 (soit 1.2€ chacun)
  • 20 soles par personne pour l’essence du bateau de Felix sur les îles Uros (soit 4,5€)
  • Taxi entre le Ramal de Cachora et Cachora pour 20 soles par personne l’aller-retour (soit 5€)
  • 2 taxis entre le Ramal de Cachora et Cusco pour 20 soles / personne (5€)
  • Train entre Aguas Caliente et Ollantaytambo pour 52$ par personne (hum … oui vous avez bien lu ^^ ») (47€)
  • 22€ par personne de trajets courts par ci par là (genre transfert à l’aéroport, stop pour Chinchero …)

Le taxi comme vous pouvez le voir ne coûte vraiment rien, à la seule condition bien sûr de savoir négocier !! Oui malheureusement le Pérou fait aussi parti de ces pays de la négoce …

Si l’on prend donc nos quelques trajets, nous en avons eu pour 85€ par personne (merci le train ^^ »).

Quel budget au Pérou pour le Logement ?

La plupart du temps – et surtout si vous passez par l’application Booking – les hôtels vous demanderont de payer la chambre en dollars. Plutôt intéressant non seulement pour le coût du taux de change mais aussi pour la simplicité (en effet, depuis notre banque en France il était impossible de demander des espèces en soles, mais du coup, on a pris des dollars que l’on gardait essentiellement pour les hôtels).

  • 1 nuit à Lima à l’Hospedaje La Anita pour 42$ (35€)
  • 3 nuits à Paracas à l’Hospedaje de Mary pour 60$ (51€)
  • 4 nuits à Arequipa dans la Villa Melgar Hostel pour 100$ (85€)
  • 3 nuits dans le canyon de Colca dont :
    1 à Cabanaconde pour 24 $ (20€) à La posada del conde
    1 au Llahuar Lodge pour 21$ (18€)
    et enfin 1 dernière à l’Oasis Paraiso Ecolodge pour 23$ (19€)
  • 1 nuit à Arequipa pour 16$ (14€)
  • 2 nuits au Olimpo Inn à Puno pour 49$ (42€)
  • 1 nuit sur l’île Taquile à 25$ (21€)
  • 2 nuits à la Casa Nostra à Cachora (trek de Choquequirao) pour 72$ (60€)
  • 1 nuit à Aguas Caliente à l’Intillaqta Machu Picchu pour 35$ (29€)
  • 7 nuits à Cusco au Wasi 7 Sanblas pour seulement 96$ (81€)
  • 1 nuit à Ollantaytambo au Peru Quechua’s Lodge pour 28$ (24€)
  • 1 nuit à Urubamba aux Las Bananas pour 12$ (10€)
  • et enfin 1 nuit à Pisac à l’Intihuatana Hostel pour 11$ (9€)

Nous sommes sur un total de 518€ pour 2 sur les 5 semaines, soit 259€ par personne. Nous devons rajouter également les quelques nuits de camping à 20 soles la nuit … donc on tourne autour de 300€ par personne.

Mais globalement, 1 nuit au Pérou vous coûtera en moyenne 18€ si vous savez vous passer du grand luxe.

Personnellement, nous avons à chaque fois pris des hôtels avec petit déjeuner buffet et malgré certaines guesthouse peut être un peu plus vétustes, nous n’avons jamais été déçu. Je vous ai mis le lien des hôtels et guesthouse que tu nous recommandons sans problème ci-dessus en cliquant sur leur nom.

Quel budget au Pérou pour les Visites et musées ?

Les Pass en tout genre

Le Pérou a tiré parti de son attrait touristique et pour visiter certains sites et lieux vous aurez alors l’obligation de vous munir de certains Pass afin notamment de payer moins cher que si vous payez chaque entrée sur site … Parmi ceux que nous avons utilisé, il y a :

  • Le Boleto Turistico donnant droit d’entrée à la réserve de Colca : 70 soles / personne (soit 18€) valable 5 jours.
  • L’entrée sur les îles du lac Titicaca : 8 soles par personne (soit 2€) [elle est souvent comprise dans les prix agences si vous choisissez ce genre de visite …]
  • Entrée du site de Choquequirao : 60 soles par personne (soit 16€)
  • El boleto turistico de Cusco : 130 soles / personne (soit 30€)

Ces 4 Pass font tout de même à eux seuls pas moins de 66€ par personne.

Les visites non comprises dans des pass

Mise à part le Pass de Cusco qui est plutôt bien rempli et permet de faire pas mal de choses, ce n’est pas le cas des autres malheureusement … Et qui dit pas le cas dit rajouter à la somme globale des dépenses les prix des différentes visites ou activités à faire absolument !!

Bah oui, ya vraiment des trucs immanquables ^^ :

  • 1 journée de location VTT à Paracas : 35 soles/personne + 10 soles (pour l’entrée dans la réserve) (soit 10€)
  • Excursion vers les îles Ballestas : 30 soles / personne + 16 soles (pour l’entrée également [possibilité de combiner les deux réserves de Paracas pour moins cher]) (soit 11€)
  • le couvent de la Recoleta à Arequipa : 10 soles /personne (soit 2.5€)
  • l’incroyable Monastère Santa Catalina d’Arequipa : 40 soles / personne (soit 10€)
  • Excursion dans la réserve naturelle Salinas y Aguada Blanca : 40€ par personne
  • Excursion de 3 jours organisé par Felix sur le lac Titicaca : 145 soles par personne (soit 40€)
  • Le billet pour le Machu Picchu + Huayna Picchu pour 65$ / personne (soit 55€)
  • Excursion à la montagne Palcoyo : 100 soles par personne (soit 25€)

Un sacré budget de près de 194€ par personne … Et oui c’est beaucoup, mais quand on a dans l’optique de ne venir qu’une fois dans sa vie au Pérou et bien on ne compte surtout pas sur les visites !! C’est à la limite le budget qu’il faut préparer à l’avance pour se faire plaisir.

Quels autres dépenses prévoir pour notre budget au Pérou ?

Le budget repas

Le prix d’un repas au Pérou peut énormément varier en fonction

  • de la localisation (ce sera bien évidemment plus cher en plein centre ville),
  • du type de repas (vous offrir une belle pièce de viande d’alpaga ne reviendra pas du tout au même prix qu’un repas acheté local sur le marché …).

Petit exemple à Paracas où nous avons mangé sur le port un menu entrée + plat en ajoutant un jus frais à 30 soles par personne. A contrario, toujours à Paracas mais dans les quartiers éloignés des hôtels touristiques, nous avons pu mangé des hamburgers maison avec boisson chez l’habitant pour seulement 8 soles / personne.

Et vous verrez qu’il n’est pas rare de trouver des prix aussi peu onéreux que 10 soles pour un repas : ce fut le cas dans les différents marchés d’Arequipa, de Cusco, de Chinchero, dans les petits restaurants familiaux à Urubamba, le long du trek de Choquequirao, Cusco et n’importe où dans la vallée sacrée…

Globalement pour les 5 semaines sur place + les restau’s à l’aéroport, on en a eu pour 327€ par personne sur tout le séjour en comptant TOUS les restaurants et les courses afin de nous préparer des repas à emporter pour les jours d’excursions.

Pour faire large, vous pouvez compter 10€ par jour en nourriture.

Le budget « souvenirs »

Bon au niveau souvenirs, on s’est vraiment fait plaisir … on est revenu avec près de 300€ de souvenirs pour 2.

En même temps, on avait envie de faire plaisir à toute la famille en achetant à chacun soit un pull soit un plaid pour Noël. Imaginez la taille de nos sacs au retour … Je n’arrive toujours pas à croire qu’on est réussi à tout remmener sans racheter une valise xD

On ne devait pas être loin des 5 pulls, 5 plaids, 6 écharpes et quelques autres bricoles … Bref, on a profité !! Et pour cause, si vous allez dans les marchés locaux vous pourrez trouver des pièces « rares » qu’on ne trouve pas dans tous les magasins de Cusco ou Lima et surtout vous pourrez acheter du vraie local fait par une adorable grand mère dans sa petite maison de village.

PS: ne tombez pas dans le piège du « 100% qualifié baby alpaga » et demandez à un artisan de vous faire toucher de la vraie laine d’alpaga … ça n’a vraiment rien à voir avec nos pulls en coton et vous saurez faire la différence après coup 😉

Le reste à prévoir si besoin

Dans les dépenses à prévoir il y aura vos repas à l’aéroport, vos déplacements jusqu’à l’aéroport avant le départ et au retour au pays et non des moindres … :

Les frais de retraits de banques et les taux de change si vous payez certaines visites onéreuses directement avec votre carte bancaire (ce que je vous conseille pour l’assurance … [je parle par exemple du train et/ou billet pour le Machu Picchu, des pass ou plusieurs nuits successives dans un même hôtels]).

De notre côté, en essayant de minimiser au maximum celles-ci, nous en avons tout de même eu pour 31€ chacun de frais bancaires.

Quel budget total pour partir au Pérou ?

Reprenons tous les frais afin de déterminer quel budget au Pérou préparer :

  • L’avion –> 1151€
  • Les transports divers (bateaux, taxis, colectivos, train …) –> 185,5€
  • Le total des différentes visites et activités –> 265€
  • L’hébergement –> 300€
  • Les repas –> 327€
  • Le budget souvenir –> 141,5€
  • Les frais de banque –> 31€

On arrive donc à 2371€ tout compris pour les 5 semaines. Je sais pas vous mais même moi je trouve ça dingue à chaque fois que je vois ce chiffre et que je le compare aux agences … O.O

Bref, si vous comptez partir moins longtemps, voici comment établir votre budget au Pérou à l’avance :

Premièrement, je préfère personnellement toujours grossir mes données pour être sûr de ne pas dépasser et souvent avec surprise d’avoir eu l’impression d’économiser à mon retour car je n’ai finalement pas tout dépensé…

Deuxièmement, sachez vous baser sur certains tarifs :

  • + de 1000€ pour le billet aller-retour si vous partez d’Europe.
  • 18€ la chambre en moyenne
  • 10€ de repas par jour et par personne

Troisièmement, pensez à ce qui varie en fonction de chacun … Vous ne mettrez pas forcément le même budget que nous pour :

  • les activités et visites (toutes ne nous intéressent pas automatiquement)
  • les souvenirs (je pense qu’il y a vraiment possibilité de ne pas péter le budget comme nous l’avons fait xD)
  • l’hébergement (si vous voulez plus de confort cela vous coûtera plus cher)
  • les restaurants (il est impensable pour certains de manger au marché local, pour d’autres, ils ne jurent que par ça …)

Voilà tout ! J’espère que cet article vous aura en tout cas redonné confiance en votre rêve de partir au Pérou car non il ne faut pas être riche pour ça et vous l’avez bien lu ici !! 😉

Alors bonne préparation surtout et bon voyage 😉

* Marine *

(Voyage réalisé en juillet / août 2019)

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