Quel budget pour un city trip de 2 semaines en Italie ?
Rome et son quartier antique ; Florence, ville de la Renaissance et ses paysages de Toscane, Pise et sa tant renommée tour penchée, Sienne et sa magnifique cathédrale ou encore Venise, ville de la romance absolue. Vous en rêvez mais vous pensez que malheureusement le budget en Italie est trop important et vous pensez ne pas avoir le nécessaire …
Et bien je vous dis : Non !!
Je vous explique comment je suis partie 2 semaines en road-trip en plein mois de juillet pour « seulement » 800€ par personne 😉
Nous avons passé exactement :
Je vais donc vous présenter le détail du budget en Italie que nous avons dépensé en terminant par le budget total, lisez bien et vous comprendrez mieux comment c’est possible 😉
Le budget en Italie des Transports
Les vols :
Si vous voulez partir avec un petit budget il n’y a pas de surprise, le low-cost est votre ami … Et bien oui, pour 1h30 de vol, on peut bien se contenter de siège un peu moins confortable, ce n’est pas grave, on appréciera le reste du confort sur place 😉
Pour ma part, nous avons fait le choix de partir avec Ryanair depuis l’aéroport de Charleroi (Belgique) car plus proche pour nous.
Nous avons donc pris l’aller jusque Rome et sommes repartis de Venise, soit 2 allers simples plutôt qu’un aller-retour :
- Bruxelles (Charleroi) – Rome (Campioni) à 35€
- Venise (aéroport Marco Polo) – Bruxelles (Charleroi) à 35€
Oui oui nous sommes bien à un total de 70€ l’aller-retour ! 😉
Comptez 4€ pour la 1ère navette vers le centre de Rome et 8€ pour la 2ème entre la piazza Roma de Venise et l’aéroport.
Conseils et astuces pour un billet d’avion moins cher :
Nous avons acheté les billets … 6 mois à l’avance !!! Et oui, soit quasiment dès le début de la mise en ligne du vol sur leur site … Pourquoi aussi tôt me direz-vous ? Tout simplement car il y a certaines choses à connaître à tout prix quand vous achetez votre billet en ligne :
- 1. Plus on retourne voir les comparateurs de vols, plus le prix des vols augmente.
- 2. Plus on approche de la date du vol, plus le prix augmente (En regardant les comparateurs fin mai pour fin juillet pour faire le trajet Venise-Bruxelles par exemple, je suis tombée sur des vols à 150€ chez Ryanair alors que nous les avions à 40€ trois mois auparavant …).
- 3. Si vous achetez vos billets tard, vous aurez également moins de chances de tomber sur des bons horaires de vols : il ne vous restera sûrement que les plus compliqués qui décolleront à 22h ou 6h alors merci pour l’organisation… Bah oui, trouver un airbnb qui accepte l’entrée au logement après 00h ou avant 12h c’est plutôt compliqué donc à vous l’hôtel à 80€ la nuit minimum ou les valises à transporter toute la journée … youpi !! –‘
- 4. Vous pouvez prendre le risque de n’acheter qu’à la dernière minute pour avoir des prix cassés mais vous risquez par la même occasion de ne trouver aucune place restante … Croyez-moi une telle destination se prépare un minimum sauf si vous êtes adepte du all inclusive …
Les trains :
Le tout à pied avec les transports en commun une fois sur place est l’idéal et de loin.
Premièrement, cela vous évite la location de voiture avec les parkings payants et chers des grandes villes et … Deuxièmement, vous prendrez plaisir à vous perdre dans les ruelles qui vous offriront tout le charme de la ville 😉
Mais comment se déplacer entre chaque grande ville alors ? Et bien tout simplement comme chez nous … en train !
Avec quelle compagnie ?
On m’avait parlé du fameux ticket Inter-rail soit disant hyper intéressant à 180€ pour 5 trajets n’importe où en Europe … moé ! Béh autant vous dire que si vous vous débrouillez par vos propres moyens vous trouverez nettement moins cher …
Je me suis alors plongée tout simplement sur le site « Trenitalia » (qui correspond à notre chère SNCF … mais nous sommes loin de celle-ci quand on remarque les prix qui ne sont pas du tout les mêmes !!!). Regardez vous-même ici 😉
Quel tarif pour un billet ?
18€ pour tout trajet à n’importe quelle heure vers n’importe quelle destination … ?! :O Il y a une arnaque me direz-vous ? Et bien que Nenni !! Nous avons alors acheté nos billets sur Internet et n’avons eu aucun problème une fois sur place.
Donc foncez !!
Roma Termini à Firenze S.M Novella : 18€ pour 1h30
Firenze S.M Novella à Venezia Mestre : 18€ pour 1h50
Attention !!! Les billets ont augmenté depuis 2015, ils sont passés à 22.90€ pour le 1er train et 25,50€ pour le 2ème (bon c’est toujours moins cher que la SNCF tout de même surtout quand il s’agit de voyager n’importe quand dans la journée … et puis entre nous les 2h de train permettent de regarder le petit guide touristique pour savoir ce que l’on souhaite visité une fois sur place 😉 ).
Ensuite, nous avons également utilisé ce même transport pour faire l’aller retour vers Pise pour la journée car c’était beaucoup plus rapide et économique :
Firenze S.M Novella à Pisa : 7€ en 2015, 8.40€ aujourd’hui. Soit environ 17€ l’aller retour.
Bus et bateau :
Le car
J’utilise différents termes car pour moi le bus correspond au transport en commun des villes et le car au transport entre différentes villes … 😉
–> Pour aller une journée à Sienne, nous avions pris le bus à partir de Florence. La gare de bus est très simple d’accès (juste en face de la gare et bien indiquée). Plutôt pratique car vous pouvez choisir les horaires d’aller et de retour pour un prix vraiment minime.
Firenze à Siena : 7.80€ soit l’aller retour à 15.6€ 😉 (Attention, le prix passe à 12€ le trajet simple si vous partez le weekend).
Un trajet dure 1h20 et il y a un départ toutes les demi-heures.
Le Vaporetto
–> Durant notre séjour à Venise nous avons fait une escale d’une journée aux îles de Murano et Burano (la 2ème est vraiment très belle et atypique, je vous conseille vraiment d’y aller 😉 ). Pour cela, nous avons pris les fameux taxis Vénitien : les vaporettos. Il vous faudra alors compter 45mn de bateau vers Murano et 10mn entre Murano et Burano.
Un trajet unitaire en vaporetto coûte 7€, le prenant alors 3 fois dans la journée nous avons décidé de prendre un pass illimité journée à 20€ afin d’économiser un peu (oui, je sais ! Si on calcule bien on ne gagne qu’1€, mais … vous apprendrez vite qu’en voyage, le moindre centime est une économie xP).
Vaporetto Venise – Murano – Burano – Venise : 20€ pass illimité journée
Les transports en commun :
Nous avons utilisé les transports en commun dans les 3 villes principales (Sienne et Pise se faisant très bien à pied).
Rome
–> A Rome vous pourrez avoir accès à différents transports : bus, tramway, métro…
Personnellement je vous déconseille le bus sauf si vous n’avez pas le choix mais imaginez un bus bondé au point de ne pas savoir fermer les portes et sous une température de 38 à 40° en été … autant vous dire que ça ne m’a pas du tout fait rire de me retrouver coller à des tee-shirts trempés de sueur ou sous les aisselles de charmantes grandes personnes (bah oui, je suis petite moi dsl ^^’). Bref ! A éviter !! Privilégiez donc le tramway ou le métro (très facile car il n’y a que 3 lignes).
Prix du ticket : 1.5€ soit 3€ par jour, on arrive à 12€ pour nos 4 jours.
Il s’agit du même système qu’en France, une fois composté il est utilisable dans n’importe quel autre transport, vous pouvez donc passé du métro au bus par exemple sans changer de ticket.
Florence
–> A Florence il n’y a que le bus. Mais sincèrement nous ne l’avons utilisé qu’une seule fois pour aller visiter un village un peu plus haut qui nous a offert un point de vue impressionnant sur Firenze. En effet, tout ce qu’il y a visité se situe relativement au même endroit, et notre logement nous permettait d’accéder au centre en 2mn à pied … autant vous dire que c’était top !
Prix du ticket à Florence : 1.2€ soit 2.4€ pour nos 5 jours sur place car nous ne l’avons utilisé qu’une seule fois.
Venise
–> A Venise nous avons fait le choix de loger à l’extérieur de la ville pour avoir un logement plus agréable et nettement moins cher que ceux proposés sur place. Nous prenions donc le bus matin et soir pour arriver à destination. Logeant à Mestre, la propriétaire de notre appartement nous a très bien expliqué le fonctionnement et nous avions le bus pour Venise à … 100m de l’appartement, parfait !
Prix du ticket à Venise : 2€ soit 4€ par jour donc 16€ pour 4 jours.
(Attention : le transport en commun dans Venise est le vaporetto, un trajet coûtant 7€ … mais sincèrement il est vraiment possible de tout faire à pied quand on est bon marcheur ;))
Petite remarque importante : Les tickets de transports en commun en Italie s’achètent dans n’importe quel tabac ou dans le métro quand il y en a 😉
Le budget en Italie pour le Logement
Où loger ?
LA question !!
Pour être honnête avec vous, en Europe, je suis toujours parti avec Airbnb … le moins cher pour un minimum de confort ! Vous trouvez tous les critères que vous souhaitez et vous rencontrez les locaux qui vous donnent souvent beaucoup de conseils sur ce que vous pouvez faire et que l’on ne trouve pas dans les guides ou où vous pouvez aller manger pour avoir THE restaurant local …
Nous sommes parti à deux donc nous avions pris des logements entiers avec cuisine (pour pouvoir manger sur place et éviter de manger au restaurant midi et soir [ce qui revient souvent au budget le plus important du séjour]). Si vous êtes seul, il existe de très bons airbnb proposant des chambres privées où les communs comme la cuisine sont partagés (cf. mon séjour à Barcelone).
Quel tarif ?
–> A Rome, nous étions chez Annalisa à l’extérieur de la ville mais avec le tramway à 200m en bas de la rue et le métro à 1km à pied (elle ne propose malheureusement plus son appartement en airbnb =/ mais je vous rassure, il en existe beaucoup d’autres aussi convenables à moins de 60€ la nuit …).
5 nuits à 281,77€ (environ 56€ la nuit) soit 140,89€ par personne.
–> A Florence, nous logions chez Ilaria à 400m du centre ville, l’emplacement était vraiment idéal !
5 nuits à 280€ soit 140€ par personne.
–> A Venise, nous avons fait le choix de loger à l’extérieur de la ville – comme expliqué plus haut – chez Francesca, dans son charmant petit appartement. Le bus était à 100m de l’appartement et un supermarché se trouvait au pied de l’immeuble (idéal pour les courses).
4 nuits à 268.49€ (environ 67€ la nuit) soit 134.25€ par personne.
(Attention : il faut s’y prendre rapidement pour ce qu’il s’agit de la « région » Vénitienne car les appartements les moins chers s’en vont comme des petits pains …)
Le budget en Italie des Visites et musées
City pass ou non ?
Tous les guides touristiques vous conseilleront de prendre les city pass des différentes villes offrant l’accès à différents musées pour une somme soit disant plus intéressante … et c’est là que je vous dis que nous n’en avons pris aucun ! Et oui …
Il faut souvent faire attention aux petites lignes, aux conditions etc. De notre côté nous avons d’abord regardé ce que nous voulions visiter en priorité et ensuite regarder si ces visites étaient comprises dans le pass. Et c’est là que nous remarquions alors qu’acheter les tickets individuels nous reviendrez moins chers. Pourquoi ?
Tout simplement car on vous propose souvent dans ces pass seulement 2 gros musées et 2 ou 3 autres moins connus or quand vous souhaitez visités 4 gros musées (j’entends par là : les plus connus) et bien vous êtes coincés ! C’est là qu’on se retrouve dans le même cas que ces fameux billets de trains Inter-rail (cités plus haut) : on vous fait croire qu’ils sont plus intéressants alors qu’au final si l’on calcule bien … pas du tout !
Bref, penser toujours à comparer!
Quels prix ?
Voici nos tarifs visites dans chaque ville :
- Rome :
– 16€ pour le Colisée, le Palatin et le Forum Romain,
– 17€ pour le musée du Vatican (8€ étudiant) - Florence :
– 15€ el duomo (la coupole, le baptistère, le campanile, la crypte et le musée),
– 8.5€ le Palazzo Pitti et son jardin,
– 7€ le musée archéologique Fiesole - Sienne :
– 7€ la cathédrale - Pise :
– 12€ pour le dôme, le baptistère, le musée et le cimetière - Venise :
– 18€ pour le palais des doges
Attention !!! Ces prix ont sûrement augmenté depuis 2015 …
Budget total
- Vols + navette : 70€ + 12€
- Train : 65,2€ (prix actuel)
- Bus et bateau : 35.6€
- Transport en commun : 30,4€
- Airbnb : 415.14 (on peut arrondir à 420€)
- Musée : 100.5€
Nous arrivons donc au total à un voyage à 733.7€ par personne !!!!! =O
Vous me direz alors … « Mais elle a oublié tout ce qu’on mangeait ?! ».
Et je vous répondrez que ce n’est pas un oubli.
« Mais pourquoi ? »
Personnellement je ne compte jamais l’alimentaire dans mon budget car
- Premièrement, je pars du principe que : que l’on soit chez soi ou à l’étranger, il faudra bien se nourrir … donc il s’agit du même budget habituel que l’on débourse chez soi.
- de 2, tout le monde ne va pas au restaurant à la même fréquence.
Par exemple, nous avions fait le choix de faire nos courses et de manger régulièrement à l’appartement plutôt que de faire un restaurant midi et soir – ce qui revient tout de même assez cher n’importe où en Europe … – donc à vous de gérer ce budget à votre aise 😉
Cependant, si vous décidez de l’ajouter au budget final, croyez moi vous ne dépasserez toujours pas les 1000€ par personne (ou alors vous vous faites vraiment plaisir !).
De plus, pensez à prévoir un budget cadeau / souvenir … de notre côté nous sommes revenus avec 150€ de verre de Murano pour cadeaux personnels, famille et ami … (75€ chacun ce n’est pas si terrible). Donc si vous rajoutez tout de même tout ça, on est toujours à moins de 1000€ par personne pour 2 semaines inoubliables dans certaines des plus belles villes Italiennes 😉
Alors n’attendez plus et partez dès que vous le pouvez ! ;P
* Marine *
(Article écrit en janvier 2018)
Venise et ses îles Burano et Murano
Ohhhh Venise, ma belle Venise !
Ville de toutes les romances et lieux mythiques pour tout réalisateur de films, rare sont ceux qui ne connaissent pas le Ponte Rialto, la place Saint-Marc, le Palais des Doges ou encore le célèbre Pont des soupirs.
Même si peu y sont allés, une simple photo de gondole ou de quelconque palais à l’architecture bien typique de la cité permet de la reconnaître. Mais elle est aussi connue pour son verre de Murano et un peu moins, mais tout de même, pour son île voisine très colorée qu’est Burano. Je vous emmène donc voyager parmi cette belle région de Vénétie 😉
Venise ou comment vivre sur l’eau
Ville de la Renaissance connue pour ses canaux et parsemés de ses multiples palais gothiques, Venise est une ville posée sur l’eau où l’on ne se déplace ni en bus ni en métro mais bien en bateau nommé ici, « vaporetto ». Une seule route la relie à la terre, on y accède alors en bus ou en train. On aimera ensuite se perdre dans ses ruelles labyrinthiques pour ne trouver que de merveilleux canaux plus lumineux les uns que les autres au fil de votre aventure.
Comment s’y rendre et où loger ?
Il vous faudra rester au moins 3 jours sur place pour visiter Venise comme il se doit. Mais 3 jours seront suffisant si vous comptez courir un marathon. Et oui, même si l’on consacre un jour pour les lieux touristiques de la ville, un autre pour la visite des deux îles Murano et Burano et un dernier pour flâner dans les rues et y découvrir l’âme vénitienne vous verrez que c’est assez sportif et que vous n’aurez malgré cela pas eu le temps de tout faire.
On arrive à Venise :
- par avion depuis l’aéroport Marco Polo (une navette peut vous menez directement à la piazza Roma de la cité pour 8€),
- en voiture
- ou en train si vous séjourniez déjà en Italie. Ce dernier peut vous déposer directement sur l’île ou à la gare terrestre se trouvant juste avant : Venezia Mestre.
C’est cette dernière option que nous avons choisi. En effet, nous avons fait le choix de séjourner en dehors de la cité – notamment pour avoir un logement moins coûteux et nettement moins bruyant – et de rejoindre Venise en bus chaque matin. Un ticket coûte 2€ (et oui c’est cher mais dans la région tous les tarifs tournent autour de cette gamme de prix) et l’arrêt se trouvait à 100m de notre très chouette appartement. Je vous donne l’adresse de notre hôte Francesca 😉
Que voir à Venise ?
La place Saint-Marc
De passage à Venise, il est bien sûr incontournable de passer par le pont Rialto pour aller rejoindre la place Saint-Marc, sa basilique et le Palais des Doges. Ce sont les grands indispensable et on comprend pourquoi une fois sur place. La Piazza San Marco entouré de ces multiples musées, de ces édifices bien connus et de sa tour de l’horloge des plus intrigantes revêt tout son charme.
Tour de l’horloge 
Place Saint-Marc
Le palais des doges
Le palais des doges, lui, invite à sa visite de par son architecture particulière et de par sa couleur blanche des plus pures. Vous y apprendrez comment les doges – souverains de la ville – vivaient et dirigeaient à l’époque, cela, tout en suivant un chemin à travers des salles de plus en plus vastes et importantes. Quand à l’architecture elle vous charmera notamment par ses jeux de cadres sur les balcons face à la mer.
Le pont des Soupirs
Mais qui dit Palais des Doges, dit Pont des Soupirs. Et oui, l’un ne va pas sans l’autre puisque le fameux pont est relié au palais pour aller vers la prison qui se trouve de l’autre côté du canal. La prison vous fera sûrement penser à celle de Pirates des Caraïbes et on n’imagine très bien l’esprit qui y régnait à l’époque avec des prisonniers criant et priant pour leur libération face aux conditions qui devaient être des plus misérables.
La Basilique Saint-Marc
Vous pourrez ensuite visiter cette belle cathédrale qu’est la Basilique Saint-Marc et ses multiples ornements d’or vêtus. Vous aurez également la possibilité d’y grimper et de visiter son musée. Cependant attention parfois à la montée des eaux qui pourraient vous empêcher de visiter cet édifice correctement (nous avons testé en marchant et sautant entre chaque bloc de béton posé ici et là pour « faciliter » l’accès à l’entrée et c’était plutôt … glissant ^^).
Cette montée des eaux (que vous avez pu voir sur l’une des photos plus haut) se rencontre lors de fortes marées ou le lendemain d’un passage de paquebot dans le lagon.
C’est bien dommage que beaucoup ne le comprenne pas, et on ne nous le rappelle malheureusement pas assez à mon goût, mais n’oubliez pas que certaines attractions touristiques détruisent entièrement les lieux en coulant un peu plus la ville à chaque passage. Alors si vous défendez la sauvegarde de notre planète, réfléchissez, s’il vous plait, avant tout à la forme de tourisme que vous voulez pratiquer !
Dans le même quartier, il vous est ensuite possible d’aller faire du shopping dans les ruelles alentours ou de vous promener le long de la digue face à la mer adriatique. De plus, la tombée du jour à partir de cette balade sera des plus romantiques 😉
Combien ça coûte ?
Il existe des tarifs groupés pour vous donner la possibilité de faire tous les musées de la place Saint-Marc (musée Correr, Musée National Archéologique et la Bibliothèque Marciana) ainsi que la visite du Palais des Doges. Compter 20€ pour le tarif adulte.
Il existe également un billet visite guidée à 36€ ou un billet couplé avec la Basilique Saint-Marc pour 56€. Vous l’aurez compris, de notre côté, nous avons opté pour la 1ère option, d’autant plus qu’il est très facile de comprendre les explications de chacun des musées sans guide … A vous de voir 😉
L’entrée de la Basilique, quant à elle, est gratuite. Il vous faudra cependant payer 5€ pour voir son musée où se trouvent les chevaux de Saint-Marc, 3€ pour le « trésor » byzantin d’or et d’argent et 2€ pour la Pala d’Oro (il s’agit d’un très beau retable en pierre précieuses se trouvant derrière la table de l’autel).
Si le campanile de Saint-Marc vous intéresse, sachez que grimper ses marches vous coûtera tout de même 8€… Enfin, le pont du Rialto est bien évidemment gratuit (je n’ai malheureusement pas de photo correcte à vous montrer pour cause de travaux lors de mon séjour) et si vous y traversez, n’oubliez pas de passer au très coloré marché du Rialto.
Que faire d’autres à Venise ?
Des tas de choses !
Heureusement le réseau de Vaporetto vous permet d’aller absolument partout et c’est plutôt encourageant car même si à vol d’oiseau la ville parait petite, marcher d’un bout à l’autre à pied vous prendra beaucoup de temps surtout quand il vous faudra trouver le pont vous permettant de passer de l’autre côté du canal.
Chanter la sérénade en gondole
Mais bien sûr !! =D
Eh oui, c’est si connu. Personnellement le prix et l’affût touristique m’a refroidi donc je vais vous donner quelques conseils si vous tenez vraiment à cette promenade. Le tarif pour ce précieux moment ne changera pas d’une gondole à l’autre ou d’un quartier à l’autre malheureusement. La seule façon pour payer moins cher c’est de partager la somme à plusieurs … autrement il vous faudra payer ….. 80€ la demi-heure !
Youhou !! Je vous avais prévenu … et encore ! Le tarif augmente à 100€ si vous voulez naviguer au coucher du soleil ou de nuit. De plus, si vous voulez évitez une promenade bloqué dans les embouteillages de gondoles je vous déconseille les quartiers touristiques autour de la place Saint-Marc.
Un peu de shopping
Malgré tout cet affût touristique, ce quartier sera parfait pour faire votre shopping (mais attention au soit disant VRAI verre de Murano qui n’est vendu qu’à Murano… à Venise, ce sera du faux 😉 )
Une promenade au calme
Vous pouvez, par ailleurs, également vous promener sur les rives de l’île face à la mer. Ces promenades vous offriront une bouffée d’air frais iodé et vous fera le plus grand bien si vous venez des terres.
En effet, ici, on peut enfin se promener sans avoir trop chaud surtout si vous visitez l’Italie en plein été. Je vous conseille alors la rive sud avec, face à elle, l’île Giudecca. Remontez jusqu’à la très belle basilique de Santa Maria de Salute et poursuivez en remontant le grand canal jusqu’au pont dell’Academia.
Une autre promenade agréable, au vert et au plus loin du tumulte touristique se situe à la totale extrémité est de la cité après le quartier del Castello où se trouve l’arsenal. Vous y trouverez des parcs urbains au bord de la mer, un endroit des plus apaisants pour sortir un peu de la foule. Dans le même coin, il est possible de visiter le Castello pour 1.5€ seulement ou encore le musée de l’Arsenal de Venise pour 5€. Attention aux horaires très variables entre chaque jour de la semaine.
Venise 
Les îles de Murano et Burano.
Murano
Même si tout le monde connaît le célèbre verre de Murano au moins d’appellation, peu savent qu’il s’agit en réalité du nom d’une des îles de l’archipel Vénitien. Une fois sur place, le tour se fait très vite et beaucoup plus vite que la cité de Burano. En effet, ne vous attendez pas à voir quelque chose d’extraordinaire, Murano n’est pas plus jolie que Venise et se fait très vite car n’offre que de petits magasins de verres et quelques cafés.
Mais alors pourquoi y aller ?
- Premièrement car vous ne trouverez du VRAI verre de Murano qu’ici. Et oui, attention, celui que vous trouverez dans les boutiques de Venise n’en ai pas et en plus il vous sera vendu plus cher.
- Deuxièmement parce qu’observer les verriers créer des œuvres uniques dans leur four est toujours impressionnants, que l’on soit un enfant ou un adulte.
- Et dernièrement, car l’île se trouve sur le trajet pour aller à l’île de Burano donc autant s’y arrêter 2h avant de continuer sa route 😉
Burano
Si vous aimez les couleurs, vous aurez sûrement un coup de cœur pour cette ville sur l’eau ornées de maisons toutes plus colorées les unes que les autres. En effet, ici, on repeint sa façade tous les 2 ans pour attirer le touriste et … ça fonctionne vraiment bien.
Burano, Italie
La cité regorge de recoins, de petites places, de ruelles diverses mais aussi … de son clocher penché. Et oui, j’ai bien ri en voyant ce dernier car, quand on le voit, il nous fait vraiment penser à sa cousine la Tour de Pise et on se dit surtout qu’il aura de la chance s’il tient encore debout d’ici les années à venir.
On aime rester plus longtemps sur cette île car l’intrigue de savoir quelles couleurs auront les maisons de la ruelle suivante nous rend curieux jusqu’à pousser le pas quelques mètres plus loin.
Comment y accéder ?
A la nage !
Quelle blague pourrie … on est d’accord ^^ »
Quoique cela pourrait être amusant et même peut-être plus rapide … oO Et oui, le vaporetto n’ira pas plus vite que 20km/h ce qui rend le trajet plutôt long quand on sait en réalité à combien de km se situe cette île par rapport à Venise. Comptez donc 45mn de trajet pour rejoindre Burano et 10mn entre Murano et Venise. Prenez la ligne 12 du vaporetto à partir des arrêts se trouvant sur la côte nord de Venezia.
Pour ce qu’il s’agit du tarif en vaporetto, il vous faudra payer 7€ le trajet unitaire MAIS pour visiter ces îles le pass illimité journée à 20€ vous fera gagner 1€.
Euh elle plaisante là ?! 1€ faut pas chipoter non plus … Et bah siiiiiiii !!! Quand on voyage petit budget, tout est à prendre merci !
Bref, vu que vous prendrez 3 fois le vaporetto ce jour là, prendre le pass vous sera plus rentable surtout si vous comptez poursuivre votre soirée à Venise et que, pour rentrer plus vite à 22h, vous voulez reprendre le bateau.
Et voilà, j’espère vous avoir donné tous les conseils nécessaires et toutes les bonnes idées pour profiter au maximum de votre séjour romantique ou de votre escapade flottante. Si vous y êtes déjà allés et que vous connaissez d’autres endroits sympathiques à visiter n’hésitez pas à les partager et si vous avez des avis à donner à votre retour – pour ceux qui ne sont pas encore parti – n’hésitez pas à les donner =)
Joyeuse navigation à travers les canaux Vénitiens !
* Marine *
(Article écrit en février 2018)
Quel budget pour partir en Indonésie ?
L’Indonésie, ce pays aux multiples îles, offre tellement de richesses. Outre ses plages paradisiaques, ses rizières en terrasse, ses volcans ou encore ses temples, il est aussi le seul pays où l’on peut encore observer les orangs-outans dans leur milieu naturel. Mais quel budget prévoir pour un voyage sur ses îles ?
Beaucoup ne préfère que rêver de ce pays sans oser y faire une halte par peur de prix trop élevé. Or détrompez-vous car, à part le billet d’avion, la vie sur place ne coûte rien. Je vous explique donc comment je suis partie 3 semaines en Indonésie pour seulement 2000€ tout compris 😉
Nous avons passé exactement :
- 3 jours à Bukit Lawang sur l’île de Sumatra
- 10 jours sur l’île de Java
- 6 jours à Bali
Comme pour mes autres articles « bilan », je vous ferai donc un topo du budget à prévoir pour les différents points essentiels : vols, transports sur place, logements, repas, activités …
Quel budget pour les vols ?
Vols internationaux :
Pour avoir des vols à bon prix, il est bien évidemment préférable de payer un aller retour à partir du même aéroport plutôt que de prendre un aller retour à partir de deux villes différentes. Cependant, partant en road trip, la première option n’était pas forcément évidente, c’est pourquoi nous avons acheté 2 allers simples.
Astuces ou non : Certains vous diront que dans notre situation il vaut mieux acheter ce que l’on appelle un billet « multi destinations » mais je ne suis pas d’accord. Vous paierez soit moins cher cependant je vous souhaite bon courage pour avoir des horaires de vols corrects en évitant les 12h d’escales ou les arrivées à 3h du matin sur lesquelles vous pourrez tomber via cette option. Par ailleurs, libre à vous de choisir ce type de billet ou non, à chacun son arrangement 😉
Bref ! De notre côté, nous avons donc pris l’aller jusque Medan (Sumatra) et sommes repartis de Denpasar (Bali) :
- Paris (Charles de Gaulle) – Indonésie (Medan) à 673.48€ : 17 heures de vol au total dont 2 escales de 3h chacune à Abu Dhabi et Kuala Lumpur, comptez 2 jours de trajet.
- Bali (Denpasar) – Paris (Charles de Gaulle) à 800€ : Comptez le même temps de vol et de trajet pour les mêmes escales inversées.
Et oui, vous comptez bien une somme faramineuse de 1473.48€ ! Mais rassurez-vous c’est parce que cette année là j’ai fait de grosses bêtises au niveau de la préparation de mon voyage et j’ai aussi préféré prendre une très bonne compagnie pour parer à autant d’heures de vol …
Conseils pour avoir le vol nettement moins cher :
Comme écrit ci-dessus, je n’ai vraiment pas assuré pour l’achat de mes billets cette année. En effet, j’ai changé 3 fois de destinations et c’est après qu’un ami m’ait laissé tomber pour l’Islande 3 mois avant que j’ai alors changé de cap à la dernière minute. Mais du coup pour beaucoup plus cher. Et oui, si vous avez lu mon article pour partir en Italie, vous avez normalement compris que 3 mois, c’est déjà trop tard pour avoir des prix bas … Tant pis, on a fait avec !
Je vous renvoie aux règles à ne pas oublier :
- Payez vos billets le plus tôt possible
- Ne pas allez pas voir 10 000 fois les sites comparateurs car cela augmentera le prix du billet à chaque fois.
- Enfin, privilégiez les compagnies low-cost si votre budget est (très) serré (vous pourrez gagner jusqu’à plus de 500€ l’aller retour face à une grosse compagnie).
Pour le constat qui vous le prouvera : si je regarde le vol retour entre Bali et Paris entre décembre et janvier (soit 7 mois avant le mois de juillet), on ne payera que 360€ avec une compagnie low-cost ou 540€ avec une bonne compagnie. Il est donc possible d’avoir son aller-retour pour l’Indonésie pour 1000€ voire nettement moins 😉
Vol interne :
L’Indonésie, pourvu d’îles, vous oblige parfois à prendre l’avion pour parcourir de longues distances. Alors soit, il est toujours possible d’éviter ce type de transport pendant un road trip vous permettant d’économiser beaucoup (bateau, bus …) mais vous perdrez malheureusement beaucoup en temps !
C’est pourquoi nous avons pris un vol à partir de Sumatra afin de rejoindre l’île de Java centre.
- Medan (Sumatra) – Yogyakarta JOG (Java) : 52€ pour le vol low-cost hebdomadaire de 16h30. Vol d’une durée de 3h.
Une fois encore n’achetez pas votre billet trop tard (1 mois à l’avance suffira) où vous paierez comme nous 85€ –‘’
Astuce : j’ai trouvé une application super cool dont je vous parle ici !! Il s’agit de l’appli « Hopper » 😉
Le budget « transport » sur place
Le train
Les trajets entre chaque point touristique sont parfois très longs, c’est pourquoi le train est une autre solution. Nous ne l’avons pris qu’une fois mais n’avons vraiment pas été déçu en classe business (clim et prise).
- Probolinggo – Banyuwangi : 120 000 rp par personne (soit 7.30€) pour 4h de trajet.
Aussi peu cher ???? =O Et oui !! 😉
C’est pourquoi je vous conseille de prendre le train pour les grandes distances, plus cher que le bus mais beaucoup plus rapide et confortable. De plus, le paysage est vraiment dépaysant et reposant =)
Comment acheter ses billets ?
Soit le jour même directement à la gare (je vous conseille tout de même d’acheter votre billet 3h minimum avant le départ du train) soit sur leur site internet si vous voulez être sûr à 100% d’avoir une place. Cependant attention à cette dernière option car le paiement se fait en roupie, vous aurez donc des frais de change supplémentaires à payer.
Le bus
Vous l’aurez sûrement remarqué, dans les pays asiatiques, le bus est le mode de transport le plus populaire. On comprend pourquoi face aux prix proposés, qu’il s’agisse de compagnies de bus pour les grands trajets entre 2 villes ou de bemos (petits bus locaux) vous déposant sur les lieux touristiques les plus connus.
Voici donc la liste des bus ou bemos pris lors de ce voyage :
- Bukit Lawang – Binjai – Medan Airport (île de Sumatra) pour 90 000 rp par personne (soit 5.5€) 5h de trajet.
- Yogyakarta, Lombor (Java) – Borobudur pour 25 000 rp (soit 1.5€) 1h30 de trajet x 2. Et bien oui, il y a le retour ^^
- Yogyakarta – Probolinggo pour 150 000 rp par personne (soit 9.10€) 9h de trajet avec la compagnie Rosalia Indah (couverture, oreiller et repas compris).
- Probolinggo – Cemoro Lawang (Bromo) pour 65 000 rp (soit 4€) 1h de trajet. Le retour ne nous a coûté que 40 000 rp par personne (soit 2.5€) car le bus était plus chargé (si vous voulez comprendre comment fonctionne les tarifs allez lire l’article sur le volcan Bromo 😉 ).
- Lovina beach (Bali) – Kuta pour 125 000 rp par personne (soit 7.6€) 3 à 4h de trajet.
Vous l’aurez compris les prix de bus sont médiocres, une chance pour nous les backpackers ^^ Nous arrivons donc à un total de 520 000 rp par personne soit 32€.
Le taxi et le bateau.
Nous n’avons pris le bateau qu’une seule fois pour la traversée entre Java (Banyuwangi) et Bali (Gilimanuk) au prix d’un simple ticket de bus soit 6 500 rp (40 centimes) par personne pour 1h de trajet.
Le taxi, quant à lui, n’est clairement pas donné. Nous l’avons rarement pris cependant on s’en souviendra parce qu’il ne s’agit pas du tout des mêmes tarifs. Voici nos trajets :
- Medan Airport – Bukit Lawang (Sumatra) : 600 000 rp le taxi soit 300 000 rp par personne (nous n’étions que 2 … :/) donc 18€ par personne pour 5h de route.
- Hôtel Banyuwangi Kawah Ijen : 600 000 rp le taxi soit une fois de plus 300 000 rp par personne (le transport était pour 4 malheureusement l’autre couple n’est pas venu, nous avons donc dû payer le 4×4 à nous seuls :/). 1h30 l’aller, 1h le retour.
- Taxi privé de Segobang à Ketapang (port de Banyuwangi) pour 200 000 rp soit 100 000 chacun (6€). 45mn de trajet.
On arrive donc au total de 42€ pour seulement 3 transports … ça pique !
Les bémos (bus locaux)
Oubliez les métros et tramways en tout genre, là bas vous ne trouverez que des lignes de bus. Cependant celles-ci sont plutôt bien organisées dans les grandes villes. Pour les Bemos des petites villes il vous suffira de les appeler en faisant signe de la main si ce ne sont pas les chauffeurs qui vous abordent en 1er.
En voici les tarifs dérisoires :
- Yogyakarta : ticket à 3 500 rp (soit 25 centimes d’euros). A raison de 2 ou 3 par jour, nous en avons eu pour 2€ sur notre séjour.
- Tous les autres bemos que nous avons pris à Probolinggo, Bali et autres nous revenaient à 10 000 rp le trajet (soit 60 centimes). Nous en avons pris 10 à peu près, cela nous est donc revenu à 6€.
Un total de 8€. Nous aurions bien évidemment pu prendre ces transports plus souvent, mais n’ayant rien contre la marche nous ne l’avons pas fait. J’aime marcher sans savoir où je vais dans les villes pour me faire une idée de celles-ci.
Ps : Les tickets ne s’achètent pas comme dans nos pays, vous payez en général directement le chauffeur 😉
Quel budget logement ?
Partant en mode backpacker je ne savais jamais où dormir à l’avance. Nous avions réservé une chambre uniquement pour les deux premières nuits afin d’être serein à notre arrivée mais également car il nous fallait une adresse pour le VISA à remplir dans l’avion.
Globalement une chambre backpacker avec les commodités nécessaires privées (salle de bain et toilettes) vous coutera 150 000 rp. Mais attention, à ce prix, n’espérez pas avoir l’eau chaude.
Pour des chambres plus correctes, comptez entre 200 000 et 250 000 rp la nuit. Variant entre ces différents choix nous avons fait une moyenne de 200 000 rp la nuit (soit environ 12€).
Cela nous revient donc à 200 000 rp multiplié par nos 18 nuits soit à un total de 3 600 000 rp. Ce chiffre vous parait énorme car il s’agit de millions pourtant cela ne revient qu’à 110€ pour une personne (1 800 000 rp).
Et oui, je vous l’avais bien dit … les prix en Indonésie sont très bas. Donc libre à vous de vous payer des chambres plus chères avec piscine supplémentaire. Mais personnellement je n’en vois pas l’intérêt sauf s’il s’agit de se faire vraiment plaisir les quelques derniers jours comme nous l’avons fait à Kuta par exemple 😉
Cependant attention, les prix à Bali sont plus chers et mieux vaut réserver à l’avance car vous risquez de ne pas trouver chaussure à votre pied !
Le budget « activities »
On ne va pas se mentir, les activités sont toujours ce qui revient au plus gros du budget. Cependant les tarifs sont, une fois de plus, à l’image de l’Asie, dérisoire contrairement à la vie européenne. Voici les quelques activités pour lesquelles nous ne nous sommes pas privés, voyageant en Indonésie exprès pour celles-ci :
- Trek dans la jungle de Sumatra pour observer les orangs-outans : 90€ par personne pour 2 jours (hébergement, repas, guide et rafting compris).
- Temple de Prambanan et Borobudur à Yogyakarta sur l’île de Java : 35.45€ pour le billet combiné valable 2 jours.
- Entrée au parc Bromo : 250 000 rp MAIS nous ne l’avons pas payé. Je vous explique comment dans l’article dédié 😉 Economie de 15€ tout de même.
- Entrée au volcan Kawah Ijen : 100 000 rp par personne (soit 6€).
- Snorkeling à Pulau Menjangan : 400 000 rp par personne (soit 24.37€).
- Excursion pour voir les dauphins à Lovina Beach : 150 000 rp par personne (soit 9€) pour le tarif le plus cher. Il est possible de négocier moins 😉
Voilà pour ce qu’il en est de nos excursions. Il ne s’agit que d’une idée car je me doute bien que chacun n’est pas forcément intéressé par les mêmes choses. Libre à vous également de prendre ou non un guide en plus.
Pareil que pour tous les autres points, Attention car Bali est plus cher que n’importe quelle autre île Indonésienne.
Pour le total nous en sommes à 165€ d’activités par personne.
Autres points non négligeables :
Le budget repas
En Asie, on achète obligatoirement des bouteilles d’eau car l’eau n’est pas potable. Comptez 10 000 rp maximum la bouteille de 1L (soit 75 centimes d’euros).
Pour ce qu’il s’agit des repas, vous en aurez au maximum pour 10€ de budget repas pour une journée. En effet, presque tous les hôtels et guesthouse propose le petit déjeuner compris dans le prix de la chambre. De plus, les restaurants sont à des prix ridicules.
Optez pour les warung, ces petits restaurants dont la façade ne paye pas de mine et où l’on a juste de la place pour 10 personnes. Vous pourrez y venir pour manger un repas (plat + boisson) à 2€ pour un bon Nasi Goreng par exemple. A Cemoro Lawang nous avons même pu manger pour 1€ ^^
De notre côté, nous avons réussi à manger pour 6€ par jour soit 108€ par personne.
Mais comme à mon habitude, vous savez que je ne le compte jamais dans mon budget voyage, étant donné que l’on serez bien obligé de manger si on était resté chez nous … et en France, j’en aurais jamais eu pour si peu pour 3 semaines en plus xD
Carte SIM et taux de change :
On l’oublie souvent mais oui il faut bien compter les taux de change et les forfaits téléphoniques.
Pour ce dernier nous avons changé notre carte SIM pour 1 mois avec internet illimité pour le prix de 190 000 rp pour 8GB soit 12€. Vous pouvez bien sûr en avoir pour nettement moins cher mais il n’y avait pas de forfait moins important lors de notre arrivée à Medan. Pour cela, il vous faudra demander une carte SIMPATI.
Pour ce qu’il s’agit des taux de change, prenez garde !
Évitez les aéroports ou centre ville où les bureaux de changes ne se gêneront pas pour se prendre une grosse marge. Petite expérience : 13$ de pris sur les 100 que j’ai échangé … juste une belle blague ! –‘
Nous avons cependant trouvé plus tard LA solution : allez à la banque. On nous a alors fait le change directement (sans passer par une machine) pour seulement 3€ de commission sur les 280$ échangés, oui oui vous avez bien lu 😉
Mie Goreng 
Petit déjeuner indonésien 
Nasi Goreng 
Poulet curry cuit dans des feuilles de bananier
Récapitulatif du budget total par personne
Vols internationaux et internes : 1473€ + 52€ (pouvant revenir à 400€ moins cher si vous évitez de faire la même erreur que nous)
Train : 7.3€
Bus et bateau : 32.4€
Taxi : 45€
Transport en commun : 8€
GuestHouse et hôtels : 110€
Activités : 165€
Repas : arrondi à 120€
Carte SIM et taux de change : 20€
Nous arrivons donc au total à un voyage à 2033€ par personne pour 3 semaines !!!!! =O
Alors oui cela parait être un budget important et oui je suis d’accord avec vous. Bien sûr nous savons bien que ce n’est pas à la portée de tout le monde… Je vous montre juste par cet article que partir en Indonésie ne revient pas à 4000€ les 2 semaines comme vous l’annonce les agences de voyages !
- Premièrement, ne faites pas les mêmes bourdes que moi en payant vos billets à la dernière minute.
- Deuxièmement, il existe des tas de façon pour éviter de payer des fortunes (je vous donne ces astuces dans chacun de mes articles ainsi que dans la rubrique « Trucs & Astuces« ).
- Troisièmement, si vous fonctionnez comme moi et enlevez le budget nourriture, vous descendez sous la barre des 2 000€ … c’est dingue non ?! =P
- Et enfin, oui le billet d’avion est le plus onéreux … mais c’est pour une bonne raison !
Et si ça vous déstabilise autant alors rester plus longtemps sur place si vous le pouvez et profitez !!! =D
* Marine *
(Article écrit en décembre 2018)
Pourquoi la randonnée est un vrai sport ?!
« Faire de la randonnée c’est comme simplement marcher … Pourquoi ce serait un sport alors qu’on marche tous les jours et que c’est une fonction vitale de l’être humain ? »
Voilà ce qu’on entendra souvent et même parfois d’experts tels que les ostéopathes ou encore les coachs sportifs. Alors je ne sais pas vous mais moi ça a tendance à me mettre sur mes gonds !!!
On va donc analyser ce pour quoi la randonnée est réellement un sport en le décrivant mais surtout en vous parlant de tous ces bienfaits sur le corps et l’esprit. Et oui, on peut perdre du poids grâce à la marche !! Pour vous le prouvez voici, pour commencer, une petite description de ma propre expérience.
Mon expérience !
Grande sportive cardio je suis !!
Ceux qui me connaissent bien savent que je ne sais pas m’arrêter. En effet, certains mois il peut m’arriver de faire 6h de sport par semaine et … quel sport !! Je ne vous parle pas de 6h de yoga (quoique celui-ci ait tout de même des bienfaits pour renforcer les muscles en profondeur) mais bien de 4h minimum de cardio.
Je suis de celles qui ne savent pas choisir un seul sport, j’oscille donc entre le running, le crossfit, le biking, l’équitation, la danse, la natation ou encore la musculation. Bref, je ne lésine pas : d’autant plus quand on sait que j’ai perdu pas moins de 18 kg en un an par pure et simple volonté.
Et je me suis mise à la randonnée … Aïe !
En vue d’une préparation pour un trek en autonomie de 9 jours au Pérou, il fallait bien s’y mettre surtout quand on a aucune connaissance de ce qu’est réellement la marche.
Je me disais que ça serait hyper simple vu tout le cardio que j’emmagasine depuis longtemps mais alors là … ce fut la vraie claque !! xD
12 km et les cloques gonflaient de plus en plus dans mes chaussures, les maux aux articulations des genoux et des hanches apparaissaient comme rarement cela l’a été lors de running et je ne vous parle même pas de l’acide lactique emmagasiné dans tous les muscles des jambes et des courbatures de l’après lendemain O.O
Bon il nous a fallu (Quentin et moi) 1 mois pour arriver à faire 15km sans douleur à raison de sortir 1 fois par semaine … ^^ »
Et vous l’aurez compris, j’ai appris par la même occasion que oui la randonnée c’était vraiment du sport !!
Et petit + : j’ai réussi à perdre ce que je n’arrivais pas à perdre avec le cardio (et oui, on tape dans ses réserves quand on marche :P).
Qu’est ce que la randonnée ?
Définition
Sport de plein air, il consiste à suivre un itinéraire en marchant. Oui en marchant.
Mais alors en quoi la randonnée est un sport ?
Le simple verbe « marcher » pause alors ici un souci de compréhension. Tout scientifique vous dira effectivement que la marche est un acte quotidien vital pour l’homme. Donc sur ce simple fait, rien de très « sportif » en vue.
Pourtant la marche devient alors un sport quand on la fait à la bonne allure ou en y ajoutant des dénivelés.
Si c’est un sport, elle fait forcement travailler les muscles du corps !
Et c’est là qu’on y arrive. Même si la marche parait banale, l’OMS préconise malgré tout de faire 10 000 pas par jour, ce qui revient quasiment à 1h de marche soit 5 km. Or, je connais vraiment très peu de gens qui le fassent.
Et voici donc pourquoi elle est si bénéfique :
- La marche fait travailler le muscle cardiovasculaire qu’est le cœur et vous permettra donc d’éviter les essoufflements dès le moindre mouvement ainsi que dans de plus grave cas de diminuer le risque de maladies cardio-respiratoires.
- L’endurance et/ou les dénivelés permettent de puiser dans les « réserves » du corps et donc de brûler les graisses en profondeur. Vous savez ? Tout ce qui reste malgré vos 3h de cardio par semaine à la salle ?! ^^
- Vu que l’on travaille le muscle du cœur, on travaille du coup l’endurance. Après 4 mois à marcher tous les weekends, je peux aujourd’hui tenir un 25 km en 5h et j’arrive à aller de plus en plus loin au niveau de mes cours de cardio.
Quelle différence alors entre la marche nordique et la randonnée ?
Notre rythme habituel de marche oscille entre 4 et 5 km/h. Faire de la marche un sport veut donc dire soit augmenter la vitesse de marche soit la distance afin de travailler l’endurance.
La marche nordique se pratique en accélérant son rythme habituel de marche sur un laps de temps court. Par exemple on marchera entre 45mn et 1h à une vitesse moyenne d’au moins 7 km/h.
Quant à la randonnée, on gardera notre rythme habituel mais marchera sur la distance avec au minimum 3h de marche. Et si on rajoute les dénivelés, le travail sera encore plus complet.
Les bienfaits de la randonnée.
Les effets sont relativement les mêmes que ceux de la course à pied mais la marche usera nettement moins vite vos articulations et vous fera perdre du poids différemment. Le must du coup serait de coupler les deux 😉
Les bienfaits physiques de la randonnée.
Une perte de masse graisseuse
Je parle bien ici de perte de masse graisseuse et non de poids. Je m’explique ! La course à pied vous permettra de perdre du poids puisqu’elle puise directement dans les repas mangés dans la journée (mais elle ne permet cela qu’après 40mn de course [Eh oé c’est pas juste …]). Seul problème : la graisse installée en profondeur restera malgré tout présente.
Quant à la marche de randonnée, elle, tout au contraire, vous permettra de taper dans vos réserves et donc dans la graisse profonde. –> Chouette !! 😛
Le corps s’affine
Et qui dit taper dans les réserves dit affiner les jambes. Si vous voulez de belles jambes musclées et fines, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Perso j’ai réussi à perdre ma culotte de cheval grâce à ça … vous savez les fesses molles ?! xD
Bon après n’oublions pas qu’elle vous musclera, et le muscle est plus lourd que la graisse donc … pas de stress si le chiffre sur la balance ne change pas, au contraire, vous transformez le mauvais en muscles … Double chouette non ?! 😛
Une amélioration de la circulation sanguine
Ayant moi-même des problèmes de circulation sanguine – je vous le garanti – randonner vous fera vous sentir légère dans vos jambes. Soit, les courbatures seront présentes un lendemain de marche mais fini les jambes gonflées dès que la température augmente un peu et fini les jambes lourdes 😉
La randonnée fortifie les articulations
Durant la randonnée, les articulations des jambes – chevilles, genoux, hanches – sont constamment sollicités. Et tant mieux car vous les fortifiez !
Et c’est tout le contraire, malheureusement, avec la course à pied, qui elle, produit des chocs sur ces mêmes articulations à chaque « saut » puisque tout le poids de votre corps atterrit dans vos genoux ou chevilles à chaque foulée d’un coup « violent ».
La marche, elle, vous permet de poser délicatement votre pas 😉
Une amélioration de l’endurance
Comme expliqué plus haut, la randonnée, en travaillant la distance ou le dénivelé, fait travailler le cœur. Et qui dit muscler le muscle cardiaque, dit devenir plus résistant et donc plus endurant au fur et à mesure de vos marches.
Pour n’en citer que quelques autres …
- L’augmentation des capacités respiratoires.
(Une fois au Pérou, la difficulté de respirer au delà des 3000 mètres d’altitude se faisait beaucoup moins sentir que pour d’autres voyageurs). - L’élimination des toxines (revenez après 5 jours de randonnées et vous verrez, vous n’aurez plus du tout les mêmes envies gustatives, votre corps n’aura plus envie que de « bons » sucres tels que les fruits, le miel ou encore la confiture plutôt que la pâte à tartiner, le sucre, les biscuits chocolatés et autres).
- Le renforcement du système immunitaire.
Les bienfaits mentaux de la randonnée.
Outre les bienfaits physiques, on ne pratique pas un sport uniquement pour ceux-ci. En effet, il faut déjà que ce sport en lui-même nous attire pour quelque chose et donc nous plaise. De ce constat, on joue bien ici sur l’aspect mental.
Et bien oui, moi par exemple j’adore le cardio pour le dépassement de soi, aller toujours plus loin de ses limites et parfois afin d’évacuer tout le stress et le négatif d’une mauvaise journée. D’autres feront de la plongée ou de la natation car le contact avec l’eau leur plait…
Bref ! La randonnée permet évidemment, elle aussi, des bienfaits sur le mental.
Et si on bannissait le stress ?!
La randonnée se pratique en plein air oui mais surtout dans des lieux emplies de nature.
L’endroit parfait pour se couper du stress de la vie de tous les jours. Au revoir les bruits incessants de voitures, les odeurs parfois répugnantes de la ville, l’air pollué dans nos poumons … Mais surtout au revoir au stress de la vie rapide du travail !!
Il est temps de prendre son temps et de respirer un air pur tout en écoutant le chant des oiseaux ou sentant les odeurs fleuris de la nature. Quoi de mieux pour décompresser ??
Prendre le temps de penser à soi et de réfléchir sur soi !
L’un des plus grand plaisir en randonnée, c’est bien de se retrouver seul(e) face à la nature qui est, ne l’oublions pas, notre premier lieu de vie. Et oui, nous étions nomade avant d’avoir nos petites vies tranquilles et sécurisées de sédentaires.
Du coup, quand on se retrouve en pleine nature, c’est une bouffée d’air frais qui nous assagie, nous apaise et nous fait le plus grand bien.
Et se retrouver seul(e) permet de se recentrer sur soi-même et personne d’autre. Le moment parfait pour prendre du recul et réfléchir calmement et sereinement sur notre façon de vivre et/ou nos projets de vie.
Alors même si vous marchez en groupe, il y aura forcement un moment où vous aurez besoin de vous éloignez un peu de celui-ci ou tout simplement de ne pas parler pour avoir du temps pour vous. Et cela est tout à fait normal ! 😉
Pourquoi aimons-nous tant « randonner » ?
1. La beauté des paysages rencontrées.
S’il y a bien une raison pour se mettre à la randonnée, c’est bien sûr pour découvrir de sublimes paysages inaccessibles aux véhicules motorisés.
Et heureusement pardi !!
Et … quels paysages ?! Que l’on parle de montagnes, de volcans, de déserts ou encore de plaines verdoyantes à perte de vue … si on les aime autant c’est justement parce qu’il n’y a personne ni aucune civilisation du type poteaux électriques, routes ou voitures …
Alors si vous êtes un vrai passionné comme nous, on se comprendra si je vous dis qu’un arrêt de 30 minutes au moins s’imposent en haut d’un sommet ou face à une étendue calme et reposante …
Je suis restée 1h15 en haut du volcan Bromo en Indonésie … et ça, ça vaut bien 20 séances de yoga au niveau de la détente xP
2. Le bien-être que cela procure.
Soit, marcher ne fait pas forcement du bien à notre corps sur le moment – surtout en fin de randonnée – mais alors qu’est ce que l’on se sent bien dedans après une telle journée.
Le corps est décrassé et la fatigue est alors physique et non plus mentale. De plus, la nature vous aura détendu et apaisé l’esprit. Quoi de mieux pour dormir paisiblement ?? D’ailleurs, faites moi signe si cela vous est déjà arrivé – ne serait-ce qu’une seule fois – de mal dormir le soir d’une journée rando …
3. Un sport pour tous !
Pour tous les âges !
Autant dire que la randonnée est bien l’un des sports qui peut se pratiquer à n’importe quel âge. C’est vrai, vous voyez encore une mamie de 80 ans ou un enfant de 6 ans aller courir 1h ou nager 3km ?
Alors qu’avec la randonnée, c’est possible. Il est vrai que ce ne sera peut être pas à la même allure, sur la même distance ou avec un sac à dos bien rempli mais il n’empêche que la randonnée est possible à tout âge 😉
Pour tout budget !
Niveau matériel, pas besoin de grand chose à part des bottines de randonnée et un coupe-vent imperméable en cas de pluie.
Soit, on veillera à acheter du matériel un peu plus cher pour un peu plus de qualité si on souhaite randonner en montagne ou aller un peu plus loin.
Cependant, il y a quelques années je ne randonnais qu’avec des baskets de running, un jean et un « k-way » et cela allait très bien pour ma région de plat pays ^^
4. Un sport loin d’être monotone !
Beaucoup ont tendance à croire que randonner se résume à marcher sans but mais c’est faux !
Le plaisir du challenge.
Et oui, en randonnée aussi, il y a la possibilité de se lancer du challenge. Que ce soit marcher sur une distance plus longue, faire un dénivelé plus important, augmenter le nombre de jours de trek ou encore faire un bout d’itinéraire avec des sentiers aériens en montagnes …
Finalement, faire comme avec les trails mais en marchant 😉
La récompense d’un paysage différent ou inconnu.
Ce qu’on aime le plus au monde et ce pour quoi on décide de faire telle ou telle randonnée, c’est bien pour la récompense ultime du paysage à couper le souffle.
Que ce soit sur la côte ou dans les terres pour découvrir un lac, les rives d’un fleuve, un panorama formidable en montagne ou tout simplement des plaines … le charme opère forcément et vous apaise au plus profond de vous-même.
Et oui, même une simple forêt, des champs à perte de vue, des grands parcs urbains avec lacs ou même des plages suffiront. Essayez donc et vous verrez 😉
Bref, en conclusion, si mes arguments ne vous ont pas convaincu sur le fait que la randonnée est un vrai sport et que c’est juste trop top … bah vous ne devez pas être un vrai terrien oO
Ahah, blague à part, si vous n’êtes toujours pas convaincu, il ne vous reste qu’à essayer, alors demandez à un connaisseur de vous trouvez un bel itinéraire près de chez vous et hop c’est parti 😉
ps 1 : Si vous voulez une idée de préparation de trek , n’hésitez pas à cliquer ici 😉
ps 2 : Si vous voulez des idées de parcours en France et/ou dans le monde ou que vous souhaitez trouver des compagnons de randonnées, rejoignez-nous sur notre groupe « Randos, Trek & Travel Worldwide – Vos compagnons randos & voyages » sur facebook.
* Marine *
Un avant gout de Toscane : Pise, Sienne et autres merveilles
Si vous êtes de passage à Florence, il est quasiment indispensable de passer à Pise ou à Sienne. Ces deux villes au charme totalement différent mais toutes deux typique de la région Toscane restent unique à voir. L’une connue pour sa célèbre tour, vous laissera tomber sous le charme de sa place des miracles. Tandis que l’autre vous sublimera avec sa cathédrale – l’une des plus belles que j’ai pu voir – mais aussi par son esprit médiéval et sa place si connue grâce à notre grand espion 007.
Et si je vous présentai ces deux trésors de Toscane en vous offrant ensuite d’autres options de visite pour mieux connaître encore cette si belle région ??
C’est par ici ! 😉
Pisa et sa Piazza dei Miracoli
Pise est bien sûre célèbre grâce à son emblématique tour penchée. Mais, même si cette tour reste un mystère face à sa construction et à son maintien, c’est en arrivant sur la place des miracles que le charme opère. Et oui, il n’y a pas que cette tour à voir mais, en réalité, tout un ensemble de bâtiment comme vous pourrez en trouver sur chaque grande place de Toscane comme par exemple à Florence avec le Duomo.
Présentation de cette petite ville Toscane :
Notre fameuse tour penchée, qui atteint tout de même les 56 mètres de hauteur, est en réalité le campanile de la cathédrale romaine se trouvant à ses côtés. Elle était déjà penchée à son achèvement en 1372 et a été construite par l’architecte Bonanno Pisano.
Alors même si vous voudrez certainement votre photo amusante avec cette tour (vous savez celle que tout le monde fait en faisant semblant de la soutenir …), il y a des tas de possibilités afin de la rendre bien plus photogénique et plus jolie. Je vous en montre quelques exemples 😉
Mais au-delà de cette tour vous tomberait aussi sur l’ensemble des bâtiments se trouvant sur la même place. Vous y trouverez donc également la cathédrale Notre Dame de l’Assomption avec face à elle, le baptistère connu pour son très bel acoustique que beaucoup teste en poussant la chansonnette. Je vous laisse découvrir leur architecture.
Enfin, et non des moindres – j’ai personnellement eu un coup de cœur pour cet édifice – le cimetière du Camposanto Monumentale. L’idée de « coup de cœur » parait au premier abord très lugubre mais en réalité cet endroit très simple et très sobre aspire aux respects des lieux. On s’y sent comme reposé. Je vous laisse en juger.
Comment se rendre à Pise ?
Un jour est entièrement suffisant pour visiter la ville de Pise. La place des miracles vous prendra une demi-journée et vous aurez l’autre moitié de la journée pour apprécier le reste de la ville qui est tout aussi charmant. Vous pourrez donc flâner dans les jolies rues et vous rendre jusqu’à la gare où vous trouverez de jolis bâtiments tel que le palais bleu, ou d’autres aussi penchés, se trouvant sur la rive du fleuve Arno qui traverse la ville.
Mais si ce n’est pour y aller qu’une journée, cela vaut-il vraiment le coup de s’y arrêter ?
Je vous répondrai que oui surtout face au prix que cela vous en coûtera. Louez une voiture à la journée (2h de trajet depuis Florence) ou prenez le train (solution la plus simple et la plus rapide avec ses 1h30 de trajet).
Pour cette dernière option, vous ne paierez que 16.80€ l’aller retour entre les deux gares principales de Florence et Pise. Vous pouvez payer en ligne ou directement sur place, un train part toutes les heures. Une fois arrivé à Pise, vous n’en aurez que pour 15mn à pied pour rejoindre la piazza dei Miracoli.
Et puis ne pas s’arrêter à Pise alors qu’on est à côté c’est un peu comme passer à Paris et ne pas aller voir l’arc de triomphe…
Prix du ticket pour la visite.
Plusieurs choix s’offriront à vous face aux billets visite. De notre côté nous avons choisi le billet complet sans guide à 12€ qui vous permet de visiter la cathédrale, le baptistère, le cimetière et le musée.
Si vous voulez ensuite grimper les 251 marches de la Tour de Pise, il vous faudra payer 18€ sur place. Cependant attention car les places dans la tour sont limitées, vous ne pourrez donc y rester que 30mn. De plus, les enfants de moins de 8 ans ne sont pas autorisées à y entrer et ceux entre 8 et 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Petites choses supplémentaires à connaître : vous réservez votre billet pour une date et un horaire précis sur le net et il vous sera demandé un coût souvent plus important. Mais je vous conseille malgré tout de l’acheter de cette façon si vous comptez visiter ce monument en période estivale auquel cas vous vous retrouverez sûrement bredouille si vous comptez vous acquérir de ce bien seulement une fois arrivé sur place … =/
PS : si vous décidez de séjourner un jour ou deux à Pise, sachez que la ville se trouve juste à côté de la méditerranée alors pourquoi pas profiter d’une petite baignade ;P
Sienne : petite ville médiévale au charme typique de Toscane.
Même si cette petite ville au charme médiéval incontournable se fait facilement en 1 journée, y rester 2 jours ne serait vraiment pas dérangeant face à ce lieu se trouvant sur les hauteurs en plein milieu des paysages idylliques de Toscane. Même si je n’y suis restée que quelques heures, je n’aurai rien contre à y retourner hors période touristique pour errer paisiblement dans ses ruelles historiques et si mystérieuses.
Qui a-t’il à voir à Sienne ?
Son architecture authentique de Toscane
Outre le fait que simplement ses ruelles étroites que l’on monte et descend sans arrêt fassent opérer le charme, Sienne est bien sûr bien plus connu pour sa place ou sa cathédrale.
Certains, par exemple, auront pu reconnaître la fameuse Piazza del Campo dans le fameux James Bond « Quantum of Solace » où se déroulent deux fois par an les célèbres courses équestres nommé « Palio ». Ces courses très dangereuses se disputent sur cette place en forme de coquillage. Oui vous avez bien lu. En effet, sa forme est très particulière, ni ronde ni ovale, et se creuse en son centre tel une coquille que l’on ramasserait sur la plage.
Cette célèbre place est entourée de très beaux et grands bâtiments de style médiéval, vous y verrez l’hôtel de ville (el palazzo pubblico) et une haute tour étroite (la torre del Mangia) offrant un magnifique panorama sur la ville.
C’est en vous promenant autour de la piazza que vous découvrirez de charmantes ruelles et de magnifiques panoramas sur la Toscane, je vous laisse admirer 😉
La magnifique cathédrale de Sienne
Enfin, vous pourrez visiter la majestueuse cathédrale Santa Maria Assunta qui fait toute la fierté de Siena. Cet édifice imposant au style tout à fait atypique interroge dans un premier temps sur son aspect moderne mais c’est une fois à l’intérieur que l’avis se pose.
En effet, j’ai beau ne pas être catholique, je n’ai jamais passé autant de temps dans une cathédrale de ma vie. Elle dépasse, de mon point de vue, en tout lieu celles de Rome et de Venise. Il y en a à voir absolument partout, qu’il s’agisse des colonnes, du plafond, du marbre dessiné au sol, des tapisseries et tableaux sur les murs ou encore des sculptures dans la pierre … Tout est histoire !!
Quant à sa couleur bleu roi, elle amène un côté mystique et céleste des plus étonnants. Je vous laisse vous faire votre propre avis face à ce côté innovant qu’a créé Giovanni Pisano.
Pour finir, ce qui donne également un petit plus à cette visite, c’est de pouvoir rentrer dans la librairie où vous pourrez observer d’anciens livres bibliques ainsi que des tapisseries historiques des plus lumineuses.
Côté pratique ?
Combien coûte la visite ?
Les visites de la cathédrale et de la librairie vous coûteront 7€ l’ensemble. Cependant, il est possible de visiter également le dôme, le musée de l’opéra, le baptistère, la crypte, l’oratoire de San Bernardino et le musée d’art sacré pour seulement 5€ de plus l’ensemble soit 12€ le ticket.
Les tarifs peuvent varier en votre faveur en fonction des dates de votre séjour. La 1ère quinzaine d’août vous permettra d’économiser quelques euros surtout si vous êtes en famille et que vous prenez du coup plusieurs billets d’entrée.
Comment se rendre à Sienne ?
Pour s’y rendre c’est très simple. Vous pouvez soit louer un véhicule et faire 1h30 de trajet depuis Florence en direction du sud. Soit prendre le bus depuis la gare centrale routière de Firenze. Cette dernière option ne vous coûtera que 15.6€ l’aller retour avec 1h30 de route pour l’aller. Un bus part chaque demi-heure.
Attention aux tarifs du weekend ! Vous devrez payez 24€ l’aller retour le samedi ou le dimanche.
Que visiter d’autres en Toscane ?
Outre ces deux villages emblématiques et immanquables de Toscane, si vous disposez d’un véhicule et que vous aimez la nature et l’esprit méditerranéen, la région est à visiter plus en détails pour s’imprégner de sa culture.
Autre petit village typique : San Gimignano.
De par mon expérience faite à Sienne, je vous conseillerai de rester au moins 2 jours sur place. Un jour de plus m’aurait vraiment plu car il y a beaucoup à y faire. Visiter d’autres monuments tels que le musée Santa Maria della Scala ou la basilique de San Domenico, se promener plus longuement dans le centre historique et profiter d’un excellent tiramisu accompagné d’un cappuccino en terrasse au soleil …
De plus, Sienne reste un bon point de chute. Si vous ne voulez pas séjourner à Florence il est possible d’y accéder en partant de la ville médiévale. Mais vous pourrez également aller visiter l’autre petit village de San Gimignano se trouvant à 1h de là. Celui-ci étant moins connu mais pourtant aussi intéressant notamment par son flux beaucoup moins touristique et son patrimoine tout aussi riche.
Apprendre la culture du vin de Toscane à Chianti:
La Toscane, emplie de paysages méditerranéens, est bien évidemment connue pour son excellent vin notamment pour son rosé si doux en bouche. Si vous êtes un bon amateur, je ne peux que vous conseiller de boire un verre de Chianti et pourquoi donc ne pas passer au petit village de Giaoli di Chianti se trouvant sur la route du vin. Vous pourrez y acheter ce fin breuvage dans une cave ou vous intéresser à l’huile d’olive également produite dans les plantations environnantes. Il pourrait être également intéressent d’y visiter le beau château de Brolio. Ce village se trouve à 45 minutes en voiture de Sienne.
Bagno Vignoni et ses bains thermaux :
Je n’y suis pas passé mais m’en suis beaucoup intéressée et j’avoue que si je devais repasser quelques jours en Toscane, j’y passerai au moins 3. Mais pourquoi ?
Ce village très peu connu abrite des bains thermaux connus depuis l’antiquité. Vous pourrez les observer sur la place Piazza del Sorgenti et en profiter au SPA du même nom qui offre nombreux services (celui-ci fait parti du top 3 des plus ressourçant d’Italie). Mais au-delà de ces bains, le village se situe également en plein cœur de la nature toscane et il existe de nombreux chemins de randonnées vous permettant d’admirer et de vous imprégner de cette nature spécifique tout en y mêlant la découverte du patrimoine culturel et traditionnel.
La Toscane est une merveilleuse région d’Italie. Une région tout à fait à part qui attire par ses mille charmes. Pour en avoir un avant gout, vous ne raterez bien évidemment pas la belle ville de Florence mais non plus les sites cités ici. Si avec au moins la visite de 3 d’entre eux, vous ne tombez pas amoureux de la Toscane je serai très curieuse de savoir pourquoi …
Alors n’hésitez pas à partager vos impressions et surtout profitez de ce bain d’air pur méditerranéen qui vous dépaysera totalement avec la sérénité des lieux qui y règne.
* Marine *
Trek de 3 jours dans les Vosges
Pour notre préparation au trek de Choquequirao de 9 jours au Pérou, il nous fallait des dénivelés. En effet, notre plat pays du nord et de la Belgique ne nous permettant pas de faire beaucoup plus que 500 mètres de dénivelés positifs, nous nous sommes dirigés vers les Vosges pendant le weekend de 5 jours de l’Ascension.
Et quelle ne fut pas notre surprise quand nous avons terminé notre périple avec un total de 75km et 2600m de dénivelé positif en 3 jours seulement …
On s’en souviendra !!! ^^ »
Arrivée tardive en plein milieu des Vosges !
- Distance : 2,8km
- Dénivelé : + 250 mètres
Le trek que nous avions choisi voulait une arrivée en fin de journée. Il s’agissait de se garer aux alentours de la Bresse juste en face du lac de Lispach et de monter 3 petits kilomètres en direction du refuge « Les champis ».
On trouve très bien le tracé sur l’application Maps.me (sans connexion) ou sur Google Maps 😉
Mais qui dit en fin de journée ne dit pas en pleine nuit à 23h passé. Les bouchons à Thionville auront eu raison de nous ^^ »
C’est donc à la frontale que nous montons le sentier jusqu’au refuge et que nous …
Ne plantons pas la tente !!! xD
Bah oui franchement, entre un refuge vide où il y a de la place et planter sa tente à 00h dans le noir, je pense que le choix est évident ^^
1er jour : En pleine forêt Vosgienne.
- Distance : 30 km
- Dénivelé : + 1350 mètres
Clac ! La porte du refuge qui claque sonne le moment du réveil. Un couple passant par là pour un repérage, entre dans le petit refuge.
Nous descendons faire connaissance, déjeunons tranquillement sur les tables (possibilité de faire un feu de cheminée également) et partons après un exercice d’atterrissage d’un hélicoptère sur la plaine juste devant nous.
C’est donc à 11h que nous commençons la journée la plus longue du trek… Mais ça, on n’était loin de s’en douter puisqu’à la base on avait que 22 km à faire sur le plan initial … –«
Alors ne faites surtout pas la même erreur que nous, levez-vous tôt car la randonnée du jour s’annonce très difficile et surtout longue.
Une motivation débordante pour ce début de journée
La journée se passe à merveille jusqu’au village de Wildenstein.
C’est entre forêts, tourbières et ruisseaux de montagnes que nous jalonnons avec, par endroit, de sublimes panoramas sur les lacs et les ballons des Vosges bien vert en cette fin de printemps. Les couleurs nous ravivent.
Tourbière
Orvet sur le chemin
LA surprise dont on se serait bien passé !
Mais voilà tout, vous avez bien lu « la journée se passe à merveille jusqu’au village de Wildenstein ».
Jusque là les tracés GPS erronés nous agaçaient mais les muscles et articulations résistaient encore donc peu importe de rebrousser chemin de temps à autre.
C’est justement avant d’arriver au village que je m’intéressais – étant novice en trek – à savoir auprès de Quentin si le GR 20 ressemblait à ça ?
Sa réponse « le GR 20 c’est pas comparable, les distances sont plus petites, les dénivelés les mêmes mais ce qu’il y a de dur c’est surtout la caillasse« . Bon … ok !
Sa réponse me satisfaisait, j’étais bien à ce moment là donc je me disais pourquoi pas un jour ça pourrait être chouette 🙂
Mais c’était sans compter le panneau affichant 1h45 de montée jusqu’au refuge du Huss … xD
Du coup, sa réponse à ma question sur le GR 20 une fois en haut, c’était plutôt « bon tu sais quoi, là on en a bavé, le GR 20 c’est plus sympa que la journée qu’on vient de se taper« …
Quelques explications sur le pourquoi du comment …
Que l’on vous explique : vous arrivez au village tant attendu à 24km – la randonnée est donc censé être terminé pour la journée puisqu’on nous avait indiqué 24km avec 1000m de dénivelé positif – et là vous voyez un simple panneau affichant le point final de la journée à 1h45 de marche …
Mais WHAT !!!!????
Et quelle montée … c’était un mur !!! Littéralement parlant ! Pas de sentiers en zigzag comme c’en est souvent le cas en montagne, non ! Un mur !
Nous avancions 10 pas et c’était l’arrêt … on repartait 10 pas … stop… 10 pas … etc.
Bref 600m de dénivelé positif sur 4 km pendant 1h45 avec les 12kg du sac sur le dos. Mais tout ça après déjà 800m de D+ et 24 km … Imaginez mon état une fois arrivée en haut …
Heureusement que le paysage en valait le coup !!
Belle déception également pour ce qu’il s’agit de l’auberge et du refuge du Huss.
La 1ère ne nous servait plus que des repas froid après 21h30 (l’heure de notre arrivée) et le second était fermé et ne disposait d’aucune source d’eau pour se débarbouiller.
Plan B : planter sa tente devant le refuge, payer un « Elsass cola » (le Coca-Cola local) à l’auberge pour pouvoir y remplir toutes ses gourdes… Et on repassera pour l’accueil chaleureux également — »
PS : vous l’aurez compris, si vous voulez évitez la même surprise que nous, ne suivez aucunement les tracés GPS pourris du blog de Madame Bougeotte !! 😉
2ème jour : Survolons les Vosges sur la route des Crêtes.
- Distance : 19 km
- Dénivelé : + 612 mètres
Le réveil fut difficile, les courbatures sont présentes dans le dos et les mollets et les articulations des genoux nous demandent de ne pas trop abuser …
Mais la nuit fut douce, nous avons très bien dormi malgré les 3°.
Je suis satisfaite, on voulait essayer de dormir avec les mêmes conditions météo qu’au Pérou (chose réussie), et je n’ai pas eu froid malgré mon syndrome de Raynaud : Houraaaaaa !!!
C’est une fois de plus vers 11h que nous nous mettons en route sans pression.
Nous décidons de coupler en 1 jour l’itinéraire prévu en 2 en modifiant l’itinéraire et en ne descendant pas au lac Altenweiher.
Nous avons donc marché sur les crêtes des Vosges de sommet en sommet pour redescendre vers la voiture en fin de journée.
C’est un début de randonnée tout en beauté qui nous attendait là haut sur le sentier avec de sublimes panoramas.
En plus, la météo était de notre côté, soleil et nuage nous permettent de ne pas trop brûler et d’avancer avec fraîcheur grâce au petit vent doux 🙂
Et petit cadeau : la neige est encore présente à certains endroits même en cette fin de mois de mai 😀
C’est au cours de la descente qui sonnait la fin du trek que nous avons finalement trouver un beau petit chalet où était entassé tous les panneaux des pistes de skis pour l’hiver.
Nous avons donc planté notre tente en face du cabanon, dans une sublime clairière =)
3ème jour : Tour du lac de Longemer
- Distance : 19.7km
- Dénivelé positif : 823m
Le soleil tape sur la tente, ça chauffe.
Levé aux alentours de 8h30, nous replions bagage en direction de la voiture.
Nous prenons la direction de Les Fiés (au nord du lac de Longemer), achetons du pain sur la route et nous posons pour déjeuner à notre point de départ de randonnée : l’auberge de la roche du page.
Descriptif de cette belle petite randonnée vertigineuse
Le début et la fin de randonnée sont sur partie bitumé malheureusement, mais il s’agit juste de 3 km maximum. Quant au reste de la balade, elle est superbe !
Les montées sont douces, les paysages charmeurs et les chemins des plus acrobatiques.
En effet, le sentier se trouve à flan de montagne avec en contrebas la route (qu’on n’entend et ne voit pas durant la promenade je vous rassure).
Certains passages sont accidentés ou glissants, on a eu le droit à des troncs d’arbres à escalader en plein milieu du sentier, à des éboulis de pierres, et à de nombreuses feuilles mortes cachant des pierres …
Bref, du chemin escarpé comme on les aime ^^
Petits plaisirs bien mérités ! 😀
Après 3 jours de marche bien sportive, nous nous sommes fait plaisir en nous offrant un bon restaurant après les nombreux plats lyophilisés ingurgités.
Puis nous décidons de retourner à notre bivouac de la nuit précédente pour lequel nous sommes vraiment tomber sous le charme.
Ce fut sans compter une dernière surprise puisque juste avant de retrouver la plaine, nous sommes tombés nez à nez avec un jeune cerf à tout juste 5 mètres de nous.
Pas d’appareil photo ici car les 5 minutes à nous observer mutuellement étaient des plus féerique et demandaient à ce que cela reste secret =)
Ce trek dans les Vosges fut magnifique et je ne pourrais que vous le conseiller pour le temps d’un long weekend.
Le but était de savoir si nous étions bien prêts pour le trek de plusieurs jours que nous prévoyons au Pérou cet été.
C’est donc après 4 mois de préparation sur du plat et sans sac que nous sommes partis à l’aventure avec nos sacs (grande 1ère pour moi pour le mode bivouac) pour de gros dénivelés positifs et négatifs ^^
Et après un tel défi physique, la conclusion fut que nous étions fin prêts pour le Pérou 😀
D’autres idées de randonnées dans les Vosges ou ailleurs ?
J’espère vous avoir donner envie de visiter les Vosges, même si vous êtes un débutant de la randonnée. Si vous souhaitez avoir une idée de préparation physique même si vous habitez le plat pays en voici une ! 😉
Et surtout, n’hésitez pas à venir partager avec nous sur Facebook vos treks ou randos en France ou n’importe où dans le monde 😉
A la prochaine pour de nouvelles aventures !!! 😀
* Marine *
(Article écrit en juin 2019)
Florence, ce coup de cœur italien
Et bien oui, vous avez bien lu. De tout mon séjour en Italie, Florence aura été LE vrai coup de cœur et de loin sur tous les points… Le romantisme de la ville, le tout à pied, l’ambiance des ruelles, les monuments, le soleil … une ville au milieu d’une nature luxuriante et méditerranéenne où il fait bon vivre. Oui, j’aime cette ville et j’y vivrai bien. Et si je vous décrivais pourquoi ?!
Bien préparer son séjour à Florence !
Comment s’y rendre ?
Si vous n’avez pas encore posé le pied en Italie, vous viendrez donc en voiture (personnelle ou de location) ou en avion. Pour cette dernière solution, rien de plus facile que de prendre les bus navettes entre l’aéroport et la gare centrale de Florence. Il y en a une chaque demi-heure entre 5h30 et 20h30. Comptez 6€ l’aller ou 10€ l’aller retour.
Pour ceux qui viendront d’une autre ville Italienne, le train reste la meilleure des solutions. Le trajet vous coûtera 22.90€ si vous venez, comme nous, de Rome. Arrivée à la gare centrale Santa-Maria Novella, il n’est vraiment pas difficile de rejoindre le centre à pied ou en bus.
Les moyens de transport sur place
Je ne parlerai pas dans cet article des transports en commun mais bien des moyens de locomotion … et parmi eux, on y trouve bien sûr vos pieds ! ^^ Ce qu’il y a à savoir en 1er sur Florence c’est que TOUT peut se faire à pied. En effet, ce n’est pas une très grande ville – ou du moins l’intérêt touristique ne se porte que sur un petit périmètre – et il n’y a qu’un réseau de bus et une seule ligne de tramway reliant la gare au sud de la ville.
Bien sûr je suis une bonne marcheuse mais si vous vous fixez un ou deux objectifs par jour, c’est faisable pour tout le monde. Cela dit, le prix d’un ticket de transport coûte 1,20€ et s’achète dans les bars-tabac ou distributeurs automatiques. Attention, il vous coûtera 2€ si vous l’achetez directement dans le bus.
Où dormir à Florence ?
Chez Ilaria !
Elle aussi, est une vraie baroudeuse, elle était en Norvège durant notre séjour et donc nous n’avons pas pu la rencontrer en personne. Cependant ses amis (venus nous ouvrir) et elle (via internet) nous ont tout expliqué parfaitement.
Son logement est juste IDÉALEMENT placé. Nous n’avions que 300m à faire pour nous retrouver dans le centre sur la place du Duomo. Il s’agit d’un logement entier, idéal pour pouvoir rentrer cuisiner entre midi ou le soir si vous voulez éviter les restaurants à chaque repas. De plus, plusieurs supérettes ou restaurants en tout genre sont proches.
Petit point embêtant : bon courage pour grimper les 3 étages sans ascenseur à la fin de votre journée ^^’’ Mais bon… On ne peut pas tout avoir ;P
Apaisement assuré !
La seule chose qui m’aura déplu à Florence fût le fait de payer l’entrée dans les églises … Un lieu de culte n’a, de mon point de vue, pas le droit d’interdire l’entrée à ceux qui ne payent pas. Alors soit, l’entrée est gratuite pour les Florentins qui veulent aller à la messe ou à la prière, mais faire payer le touriste m’a un peu mise hors de moi d’autant plus pour les vrais catholiques qui voudraient simplement s’y recueillir … enfin bon le débat est long !
A part cette critique, je dois avouer que je n’en ai pas d’autre négative. En effet, ici, l’air est plus frais. Et quand je dis cela, il s’agit de tous les sens du terme. Tout d’abord, le soleil est toujours bien présent de par la zone méditerranéenne qu’est la Toscane. Mais cette région très verdoyante permet également de respirer un air frais et très peu pollué.
Et oui, le centre ville étant piétonnier, vous croiserez peu de véhicules. Ceci permet alors de circuler librement avec un temps idéal. Le soleil et le ciel bleu sont là sans la chaleur insupportable de Rome et c’est juste hyper agréable.
De plus, Florence offre – malgré son centre très massif – des lieux très verts et apaisants permettant souvent d’apercevoir de très beaux panoramas (comme à Fiesole dont je vous parlerai ensuite).
En dernier point, le charme romantique des nombreux monuments Antiques opèrent très bien puisque le nombre impressionnant de touristes de Rome ne se retrouvent pas ici. Alors que l’on soit bien d’accord, je n’ai pas dit qu’il n’y en avait pas … je dis juste que l’on revient à une vie et des promenades plus agréables 😉
Que voir à Florence ?
Je ne vous ferez pas là une liste exhaustive de tout ce qu’il y a à voir à Florence mais je vous parlerai de ce qui, pour moi, est vraiment indispensable à faire qu’il s’agisse de visite ou de promenade.
Il Museo del Duomo
De quoi s’agit-il ?
Le duomo est l’un des monuments qui fait la renommée de Florence. Certains accrocs aux jeux vidéos pourront d’ailleurs vous le décrire parfaitement s’ils ont une fois joué à Assassin’s Creed. Ce grand édifice religieux est visible de n’importe quel point de vue sur la ville, il dépasse de très haut tous les alentours.
Et oui il s’agit bien d’un musée. Le « duomo » ne correspond qu’à la cathédrale de Santa Maria del Fiore alors que le « museo del duomo » comprend également tous les édifices se trouvant autour soit : le baptistère, le dôme, la crypte et le campanile.
Informations de visite
L’entrée dans la cathédrale est gratuite et ouverte de 10h à 19h. Alors même si l’extérieur est plutôt imposant et impressionnant via sa ressemblance avec la cathédrale de Sienne, l’intérieur quant à lui ne l’est pas vraiment. Je vous laisse en juger par vous-même.
Ps : Attention les genoux et épaules doivent être couverts 😉
Crypte 
Nef 
Cependant il ne faut pas vous laisser avoir par cette déception car le reste du musée en vaut vraiment la peine. Le ticket coûte effectivement 18€ mais vous passerez bien une demi-journée à tout visiter.
Visiter la partie payante du musée en vaut vraiment le coût !
Si vous avez acheté le billet et que vous avez commencé par la nef, profitez-en pour descendre dans la crypte. Y observer les vestiges et 1ers sous bassement de la cathédrale est plutôt intéressant. Vous pourrez y apercevoir les différentes étapes de sa construction au cours des siècles.
Une fois sortie de la nef nous nous sommes dirigés vers la file à l’extérieur pour grimper tout en haut du dôme. Alors ne vous étonnez pas l’attente est trèèèèèèès longue. Le chemin étant très étroit en haut, l’accès n’est possible que pour un nombre limité de personnes, il faut donc attendre que les personnes avant vous descendent …
Cela dit, l’attente vaut le détour quand on s’amuse à se faufiler dans les tout petits passages là haut et que l’on voit la nef depuis la hauteur du dôme puis quand on fini par la superbe et impressionnante vue sur Florence !! Magnifique !!
La visite du musée se poursuit par le sublime baptistère. Je n’ai pas de photos extérieurs à vous montrer car en travaux pendant notre séjour (et oui, ceux qui ont l’habitude de me suivre, savent que j’ai la poisse avec les monuments en travaux … c’est la vie xD) mais l’intérieur tout d’or vêtu est juste merveilleux, je vous laisse contempler cette lumière 😉
Pour finir nous avons grimpé les marches du campanile pour une nouvelle fois en avoir plein la vue. Alors vous me direz « béh on a déjà monté le dôme, alors à quoi ça sert de monter en haut du campanile pour avoir les mêmes vues ? ». Pour avoir la vue sur le dôme cette fois-ci justement et peut être avoir la chance d’entendre et de voir les cloches sonner juste à côté de vous … Attention aux oreilles ^^ »
Le centre historique de Florence
Aux abords du Duomo, vous trouverez un tas d’autres monuments. En effet, l’essentiel de ce qu’il y a à voir à Florence se trouve au centre, donc comme dit auparavant, tout est possible à pied 😉
Ville des Médicis
Pour la petite histoire de tous ces édifices, dans la ville de Firenze, à l’époque, vivait la grande famille des Médicis. Ils y ont construits de nombreuses demeures … Et quand je dis demeure comprenez bien château, bah oui ce n’est pas drôle sinon ^^
En voici quelques uns : la chapelle des Médicis, le Palazzo Vecchio, le palais Médicis-Riccardi ou bien encore le palazzo Pitti de l’autre côté du fleuve de l’Arno.
Synagogue 
Santa Maria 
Palazzo Pitti 
Palazzo Vecchio
Munissez-vous d’une carte de Florence et vous verrez, il y a peu de kilomètres à faire pour voir cet ensemble. De plus, vous pourrez passer dans des ruelles tout à fait charmantes en découvrant de temps à autre des coccinelles et vespas typiquement italiens garés ci et là.
Une architecture particulièrement élégante
D’autres monuments restent à voir tels que l’église Santa Croce, la synagogue (ci-dessus) ou bien évidemment la si belle allée de la galerie des offices menant tout droit au si célèbre Ponte Vecchio. Je vous partage quelques clichés 😉
Pour ce qu’il s’agit des visites, je regrette d’avoir fait le Palazzo Pitti et de n’avoir pas fait le musée des Offices. Le premier vous montrera des tas de collections diverses et variés mais pour ce qu’il s’agit de découvrir le château et la vie des Médicis je l’ai trouvé assez pauvre.
On se rattrape heureusement avec l’extérieur dans les jolies jardins vallonnés offrant des vues à la fois sur la ville et sur les paysages si reposants de Toscane. Le tarif pour l’ensemble coûte 16€ mais il est possible de ne voir que les jardins pour 10€ (il existe également des tarifs réduits).
Enfin pour les intéressés comme moi, pour la galerie des Offices, le billet vous coûtera 20€ (14€ pour le tarif réduit) mais il faudra obligatoirement réserver (attention le musée est fermé le lundi).
Fiesole : petit village sur les hauteurs.
Notre petit guide touristique nous proposait ce village pour son site archéologique où l’on peut y observer les ruines d’un ancien théâtre romain ainsi que des thermes. Or nous n’imaginions pas du tout pouvoir profiter autant de la nature à tout juste 15mn de bus de Florence.
Fiesole est un petit village typique de Toscane avec ses maisons en briques ocre méditerranéennes. Il se trouve en plein milieu des collines, des vignes et des forêts, ce qui offre un vrai moment apaisant au milieu de cette nature.
Pour y aller, il vous faudra prendre le bus numéro 7 de la gare ou de la piazza San Marco pour 1.20€ le trajet et seulement 15mn de bus =) Celui-ci vous déposera sur la place où vous y reconnaîtrait forcément l’église (photos ci-dessus ;)).
Pour la visite du site archéologique, il vous faudra compter 7€ en sachant qu’une tablette audio guide vous est prêtée et … en français s’il vous plait !!!! =O (L’un des seuls sur tout notre séjour en Italie, épatant ! ^^’’). En tout cas, leurs explications sur le fonctionnement des thermes ou sur l’emplacement précis des monuments est top ! 😉
Enfin si ces attraits ne vous donnent toujours pas envie d’y monter, peut être que la vue sur Florence le fera 😉
Le Ponte Vecchio
Je ne peux m’empêcher de terminer sur ce si célèbre pont qui a même attiré l’œil – il y a encore peu d’années – des réalisateurs de Game of Thrones (tous les fans savent de quelle scène je parle ;P).
La structure de ce pont reste impressionnante et mystérieuse car ces maisonnettes construites sur le pont n’ont ni la même taille/forme ni la même couleur. Et les reflets de l’eau en jouent avec merveilles à toute heure du jour.
Enfin si j’ai un conseil à vous donner, c’est bien de monter tout en haut du mont sur la rive sud de Florence vers la piazza Michelangelo. Attention, cette place est prise d’assaut le soir pour y observer le coucher du soleil sur le Ponte Vecchio alors venez tôt. Autrement on s’en contentera parfaitement aussi en pleine journée au calme de la foule pour pouvoir y voir toute la ville.
Florence regorge de tas de merveilles et je n’ai bien sûr cité que les plus belles à mon goût mais perdez-vous dans le centre et vous n’en serez que peu déçu. Et petit plus : si vous avez le temps et une cuisine en airbnb, ne passez surtout pas à côté du Mercato di San Lorenzo pour y dénicher de succulents produits locaux tel que leur charcuterie ou de la mozarella de bufflonne 😛
Bon appétit et surtout bonne flânerie ! 😉
* Marine *
(Article écrit en février 2018)
Rome, ville majestueuse de l’Antiquité.
Rome est connue dans le monde entier pour son esprit méditerranéen et cosmopolite mais surtout pour son quartier antique ainsi que le Vatican. Je vais donc vous proposer une visite de la capitale italienne en 4 jours – comme nous l’avons fait – afin de vous guider vers les incontournables à voir pour ce court laps de temps. Mais avant cela, je vous parle des paramètres dont il faut tenir compte pour passer un bon séjour à Rome.
Pourquoi on aime autant Rome ?
Le soleil :
Oui il est bien présent et même parfois trop ! En plein mois de juillet nous avons atteint les 40°C et l’effet ville avec sa pollution n’arrange en rien, préférez donc partir – surtout si vous êtes sensible à la chaleur – en dehors des saisons estivales qui vous feront par la même occasion éviter les hordes de touristes …
Petit point positif tout de même : Vous trouverez des fontaines d’eaux potables absolument partout dans la ville donc pas de panique, vous pouvez boire votre 1er litre d’eau dès la 1ère heure, vous retrouverez de l’eau fraîche très vite 😉
Les Italiens :
Tout comme à Paris, les habitants des capitales en ont souvent assez de voir des tonnes de touristes débarquer, du coup autant ne pas se faire d’illusions les romains agréables sont assez rares.
Et ce qui m’a le plus agacé en Italie (et non pas uniquement à Rome) ce sont les serveurs de restaurants … sans même approcher, si vous avez le malheur de poser les yeux sur la carte, vous vous retrouverez en 2 secondes assis à une table avec la carte à la main sans n’avoir rien demandé à personne.
Enfin je pense que c’est aussi à vous d’y mettre du votre … Personnellement, nous avons eu de la chance d’être tombé à chaque fois sur des personnes très agréables prêtes à nous aider. Mais … forcément c’est toujours plus facile quand on est poli et quand on a le sourire ! 😉
Les transports :
Rome étant une capitale, tous les transports en commun existent cependant il n’y a que 3 lignes de métro et les bus en été sont surchargés (les portes ne ferment pas – tellement les gens sont tassés – et je ne vous parle même pas des gens trempés de sueur qui vous collent, beurk !).
L’extérieur de la ville n’est, de plus, accessible que par le tram et quelques bus. Par contre le centre et les quartiers touristiques sont très faciles d’accès, de même pour rejoindre l’aéroport pour lequel il existe des navettes. En bref, le transport à Rome n’est vraiment pas un problème et est très pratique.
Ps : si je ne vous donne pas notre super adresse airbnb c’est malheureusement car il n’existe plus aujourd’hui … =/
La culture :
Je pense que de ce côté, il n’y a clairement pas de critique négative à faire … Si on aime autant Rome c’est bien sûr pour son aspect historique et sa culture italienne. Et si on en parlait justement ?!
1er jour : les quartiers nord de Rome.
Pour commencer mes différents séjours, j’aime flâner sans but dans les rues de la ville afin de me donner une idée de l’esprit et de la richesse culturelle de celle-ci. Nous nous sommes donc dirigés vers les quartiers nord où, au 1er abord il n’y a rien d’exceptionnel à y faire … et pourtant !
C’est en commençant de la Piazza Barberini et de sa belle fontaine que nous sommes remontés, en déambulant à droite, à gauche, vers la Piazza del Popolo connue pour ses deux églises jumelles. Dans le quartier on tombe alors sur de jolies maisons avec de belles architectures, de belles églises (il y en a tout de même autour de 900 à Rome), de belles fontaines, de beaux monuments mais aussi de beaux jardins et tout ceci sans le monde que vous trouverez dans le centre. Je vous laisse en conclure 😉
Nous avons terminé notre journée en nous promenant et nous posant quelques heures dans le très beau parc de la villa Borghèse où se trouve également de nombreux musées =)
2ème jour : la Rome Antique.
Et oui bien sûr ! Qui va à Rome, passe forcément par son quartier antique où l’on trouve son si célèbre Colisée. Tout le monde passera également par le Forum Romain et malheureusement, beaucoup oublieront le Palatin et/ou les thermes de Caracalla pourtant tout aussi impressionnantes. De plus, moins connu, vous y croiserez également moins de monde et c’est tout de même bien agréable.
Comment y aller et combien ça coûte ?
Tout d’abord, pas de panique, tous les types de transports vous y mène … (les stations – que ce soit bus, métro ou tram – s’appellent toutes « colosseo », pas bien compliqué … ^^’’).
Une fois sur place, le prix du billet est de 12€ (7.5€ si vous êtes citoyens européens de moins de 25 ans). Ce prix comprend à la fois la visite du Colisée, celle du Forum romain mais aussi du Palatin et est valable 2 jours de suite.
Vous verrez certainement des offres « coupe-file » pour passer devant tout le monde et ne pas attendre mais sincèrement je vous le déconseille … En arrivant à 10h le matin, nous n’avons attendu que 10mn … alors prenez votre mal en patiente et détendez vous, vous avez le temps, vous êtes en vacances !!! 😉
Quand y aller ?
Comme dit plus haut, entre l’heure d’ouverture et 10h reste sûrement l’idéal. Alors soit, il y a du monde mais toujours moins que durant le reste de la journée. Et oui, vous êtes au Colisée et l’Italie reste plutôt accessible au niveau financier donc c’est une ville TRES touristique.
Si vous n’aimez pas la foule ne venez pas en période estivale et préférez le mois de mai ou septembre 😉
Entre autre, il n’y a pas de jour de fermeture hormis le 25 décembre et le 1er janvier. Cependant, attention si vous comptez faire les thermes de Caracalla se trouvant non loin de là ! Il s’agit de 1 d’un autre billet vous coutant 6€ (3€ pour les moins de 25 ans) et de 2 d’un autre musée indépendant avec un jour de fermeture dans la semaine : le lundi.
Ps : Vous ne verrez pas de photos des thermes car nous n’avons malheureusement pas pu y aller.
Petit + :
Une fois sortie du forum romain, montez les marches et profitez de la vue. De plus, vous trouverez de belles petites places sur les hauteurs.
Et pour le soir, n’hésitez pas à revenir voir le coucher du soleil face au Colisée. Ce dernier vous dévoilera tout son charme avec la lueur de la nuit 😉
3ème jour : le centre historique de Rome.
C’est après une journée riche en visite que nous décidons de repartir pour nous perdre dans la ville. Et oui … Mais cette fois-ci dans un but précis : le centre historique !
Nous commencerons notre matinée par la visite gratuite du Panthéon. Ce monument a été construit pour vénérer les dieux de l’Antiquité tel que Mars et Vénus. Cependant il est plus connu pour son énorme entrée de 16 colonnes et sa majestueuse coupole laissant passer en son centre la lumière du soleil.
Et c’est pour ce dernier que nous voulions passer le voir 2 fois dans la journée. Afin d’observer la course du soleil au cours de la journée et avoir deux luminosités différentes à l’intérieur du monument. Et ce fut un très bon choix, je vous laisse admirer 😉
Nous avons poursuivi notre journée en marchant paisiblement dans les rues du centre en direction de la célèbre fontaine de Trévi et de la très belle cathédrale de la Trinitée des Monts. Malheureusement je ne peux vous montrer de photos, ces deux dernières étant en travaux lors de notre passage :/
Suite à cette déception, nous sommes revenus sur nos pas par d’autres ruelles en tombant parfois sur de bien belles églises. Avant de terminer notre promenade, nous nous sommes bien évidemment posée sur la fabuleuse Piazza Navona. Un endroit très reposant et si vous êtes friands de l’art antique, les fontaines vous raviront.
4ème jour : la cité du Vatican.
Il vous faudra une bonne journée pour faire la cité du Vatican voire même une journée et demi si vous voulez rester un peu plus longtemps que nous et prendre tout votre temps. Ce 4ème jour est une course : nous avons commencé par la visite du musée du Vatican pour voir la célèbre chapelle Sixtine, poursuivi par la visite du château Saint-Ange et terminé par la majestueuse basilique Saint-Pierre de Rome.
Le musée du Vatican.
Même si beaucoup le visite pour sa célèbre chapelle, je vous l’assure, rien que la beauté du bâtiment en vaut le détour.
Venez tôt, dès l’ouverture (entre 9 et 10h), surtout si vous n’avez pas réservé de ticket (beaucoup le recommande mais sincèrement si vous faites comme ce que je conseille vous n’attendrez vraiment pas longtemps…). Prenez garde dans la file d’attente aux soi-disant « guide » qui vous proposent la visite en vous appâtant avec leur « service » coupe-file.
La simple visite du Vatican et de la chapelle Sixtine vous coutera tout de même 17€ (8€ si vous êtes européens et que vous avez moins de 25 ans). Effectivement, ce n’est pas donné … mais comme dit juste avant, ça en vaut la peine, rien que les escaliers sont photogéniques ^^
Ps : attention, les photos sont interdites dans la chapelle Sixtine !!! =/
Le château Saint-Ange.
Excentré de la cité et proche du Tibre, peu de gens vont jusque là et pourtant … Ce château est une forteresse relié à la basilique Saint-Pierre de Rome. Oui oui vous avez bien lu. En temps de crise, le pape venait s’y réfugier en passant par un passage secret reliant les deux édifices. Ainsi il pouvait s’enfuir à l’abri des regards et aller se protéger au château.
En le visitant, vous pourrez descendre tout au fond de la tour centrale –ce qui est plutôt impressionnant entre ces murs de pierres – et vous aurez également des vues des plus impressionnantes sur la Basilique Saint-Pierre. Je ne peux donc que vous le conseillez 😉
Attention, il faut tout de même compter 14€ l’entrée aujourd’hui (7€ pour les tarifs réduits).
La Basilique Saint-Pierre de Rome.
L’entrée dans la nef est gratuite, cependant il faudra vous armer de patience face à la file d’attente. Heureusement que la place est splendide et que sa forme nous permet de regarder chacun de ses petits détails de n’importe quel point de vue. Vous ferez attention aux statues édifiées en hauteur encerclant toute la place : il s’agit de représentations de chacun des papes élus jusqu’à lors.
C’est une fois l’attente finie que vous pourrez rentrer dans l’une des basiliques des plus longues de toutes celles que j’ai pu visiter jusqu’à présent. Il y a cette impression de ne jamais voir le fond. Pour vous dire les photos avec rendu de grandeur ne sont vraiment pas évidentes à prendre, je vous laisse en juger 😉
Si vous voulez visiter le reste de la Basilique il vous faudra par contre payer. Comptez 8€ pour grimper sous le dôme et 12€ pour aller dans la nécropole (attention guide et réservation obligatoire).
Et après Rome ?
Rome est la ville incontournable à voir quand on parle de visiter l’Italie et d’autant plus si l’on veut connaître la culture italienne et que l’on ne dispose que d’un court séjour. Cependant le lieu est si touristique que le charme se perd un peu. Je vous conseille donc de poursuivre votre chemin vers Florence au cœur de la Toscane, cette région si verdoyante et riche en paysages. Non loin, vous pourrez y faire une excursion à Pise si le cœur vous en dit ou dans la très belle petite ville de Sienne.
Cela dit, nous n’avons pas tout fait à Rome comme profiter d’une matinée au « mercado » (marché) par exemple. De plus, il existe une multitude de petits villages très typiques et apaisants aux alentours, donc si vous avez fait le choix de louer un véhicule, n’hésitez pas à vous perdre dans les villes avoisinantes, elles vous offriront beaucoup plus de charme et de sérénité =)
Let’s go ! 😉
* Marine *
Guadeloupe (2) : Basse terre
2 ? Oui oui il y a bien un petit 2 entre parenthèses. Et oui, j’ai choisi de vous parler de la Guadeloupe en 2 articles car je parle des deux parties distinctes de l’île dans chacun d’eux. Si vous avez lu le premier – indispensable si vous voulez visiter correctement la Guadeloupe ;P – vous avez compris que l’île est partagée en 2 parties : Grande Terre au nord et Basse Terre au sud. Je parlerai donc ici du sud.
Vous savez également que celui-ci sera, du coup, plus dédié à la randonnée en forêt tropicale et à la baignade (snorkeling, plongée, farniente … appelez ça comme vous voulez, tant que l’on se comprend c’est le principal :P).
A quoi ressemble la côte de la partie sud de Guadeloupe ?
Bien que sur Grande Terre, la baignade soit plutôt risquée à cause du courant de l’océan et les plages plutôt rares de par ses multiples côtes rocheuses, vous aurez beaucoup plus de chances sur Basse Terre. En effet, les plages ici ne manquent pas, je vous donnerai donc mes quelques bonnes adresses surtout si vous comptez observer la faune aquatique.
Où apercevoir les tortues ?
C’est sur la côte ouest plutôt prisé que vous trouverez deux petits bijoux : la plage de Petite-Anse et celle, plus au sud, de Malendure. Ces plages paradisiaques sont petites et disposent donc de très peu de places surtout pendant les vacances scolaires cependant rien n’est impossible pour poser sa serviette ou ses affaires si l’on veut simplement faire du snorkeling, il sera juste difficile de se garer donc attention à ne pas venir aux heures de pointe des baigneurs habituels.
Et on comprend pourquoi quand on sait que l’on peut y apercevoir des tortues. Seulement il faut savoir où chercher et être plutôt bon nageur sans même avoir peur en haute mer.
Effectivement, il vous faudra nager assez loin et vous munir de vos palmes et tuba car ces coquines se cachent dans les profondeurs car elles se nourrissent tout simplement des herbiers sur le sable qui ont … exactement la même couleur qu’elles. Je vous souhaite alors une bonne partie de cache-cache 😛 Si celles-ci dédaignent à se montrer, vous trouverez tout de même de magnifiques poissons qu’on ne peut voir nulle part ailleurs que dans les Caraïbes, alors à votre GoPro 😉
Attention petite remarque à laquelle je tiens particulièrement :
NE TOUCHEZ PAS LES TORTUES SI VOUS AVEZ LA CHANCE D’EN VOIR !!! J’ai déjà fait la remarque dans l’article précédent mais je ne cesserai de le répétez … le simple fait de les toucher, enlève leur couche protectrice et malheureusement sans celle-ci, les bactéries se développent rendant malades ces beaux animaux aquatiques. Donc s’il vous plait, faites attention et faites le plus de prévention à ce sujet autour de vous : cet animal est malheureusement en voie de disparition donc si vous voulez en profitez encore le plus longtemps possible, faites-le mais simplement avec vos yeux, les images resteront gravées contrairement au toucher.
Quelles autres plages de Guadeloupe pour trouver la tranquilité ?
Vous trouverez au nord de l’île de nombreuses petites criques très sympathiques. Osez vous arrêtez au bord des routes où il n’y a personne, vous pourrez parfois être surpris, mais attention il faut dénichez les petits coins.
Vous pourrez également tombé sur d’autres criques à flan de montagne au sud. Celles-ci seront tout autant différentes, j’ai particulièrement apprécié l’Anse des Pères et sa longue étendue de sable noir avec la vue en arrière plan sur la forêt et les monts aux côtés du volcan de la Soufrière. Eh oui, le sable noir est un mélange de coquillages et de cendres ^^
Toujours tout au sud de la Guadeloupe, prenez le temps de passer à la pointe du vieux fort où la vue sur le phare et le petit kiosque amène à l’envie de pique-niquer. Si vous êtes aventureux, de nombreux poissons s’y cachent mais attention pas de plage ici, juste des rochers assez coupants donc prenez garde tout de même 😉
L’inévitable virée pour les Saintes.
Ces petites îles également connues sous le nom de Terre-de-Haut et Terre-de-Bas sont toutes les deux faciles d’accès. Il vous faudra prendre le bateau au port des Trois-Rivières (au sud de l’île) mais attention venez très tôt le matin car les billets partent très vite, de plus vous aurez plus de places pour vous garer ce qui n’est pas négligeable ^^ Comptez 27.50€ l’aller retour pour 2x 15minutes de trajet.
Pour notre excursion à la journée, nous avons choisi de nous diriger vers Terre-de-haut plus touristique mais où les plages sont plus accessibles. Sur Terre-de-Bas, l’île est plus sauvage et donc plus propice aux petites randonnées. Cependant les paysages sur Terre-de-Haut nous ont sublimé.
Terre-de-Haut
Direction la plage de Pompierre pour y passer la matinée et y trouver un succulent petit restaurant qui ne payait pourtant pas de mine sur la route du retour. Attention si vous décidez de pique-niquer sur la plage, les iguanes – le chat local xD – viendront bien vous piquer un bout de sandwich.
Etoile de mer 
Et oui, vous ne manquerez pas de voir des iguanes sur cette île. Sur la plage mais surtout dans les buissons en train de se faire dorer la pilule comme on dit 😛 C’est en marchant le long de la route pour aller sur la plage de Grande Anse que nous n’en avons compté pas moins de 38 … Ahah !! Oui oui vous avez bien lu xD Pour ce qu’il s’agit de la plage, vous trouverez des endroits très cosy pour vous y posez cependant attention la baignade n’est pas conseillé en raison des courants qui vous emmène vers le large sans avoir le temps de comprendre ce qu’il vous arrive donc si vous restez … Barbotez ! ^^
La forêt tropicale ou l’esprit sauvage de Guadeloupe.
Assez parlé de plages, passons au vert ! Et pour cause, ce n’est vraiment pas ce qu’il manque sur Basse Terre. En effet, que ce soit pour des randonnées en pleine forêt tropicale afin de découvrir une chute d’eau ou pour une visite enrichissante afin de découvrir la flore et la culture locale, vous serez bien servi sur ce côté de l’île. Je vous parlerai donc ici des incontournables !
Les chutes du Carbet.
Ce doit surement être les chutes les plus connus de Guadeloupe, et on comprend pourquoi. Visible depuis la côte, on raconte que ce sont elles qui ont permis à Christophe Colomb de s’accoster sur l’île, celui-ci jugeant qu’il s’agissait d’un lieu convenable puisque de l’eau « sûrement » potable coulait d’une source et pourrait donc les réapprovisionner. Malheureusement cette eau ne l’était pas vraiment … potable =/
Et bien oui, puisque ces chutes coulent du cratère de la Soufrière, vous aurez donc compris que l’eau est donc pleine de souffre et je vous assure que même une pilule d’iode pour purifier l’eau ne suffit pas … (j’en ai fait le test dans les îles éoliennes donc c’est prouvé xD).
Bassin de la 3ème chute du Carbet
Comment les rejoindre ?
Pour y accéder c’est simple. Si vous venez de Pointe à Pitre prenez en direction du sud le long de la côte est, rouler jusqu’à Capesterre et vous apercevrez un panneau indiquant les chutes sur votre droite. Ensuite rien de difficile vous continuez toujours tout droit sur la route, même si elle vous semble interminable à travers la traversée de très petits villages et de champs divers mais oui, ça grimpe jusqu’au parking des chutes ^^’’
La 3ème chute est vite accessible, il vous faudra simplement descendre les marches depuis le parking. Malheureusement on ne peut pas mettre les pieds au bord de celle-ci contrairement à la 1ère chute du carbet.
1ère Chute du Carbet 
3ème chute du carbet
Mais cette dernière se mérite et n’est vraiment pas de tout repos. Si vous n’avez pas l’habitude de randonner cela risque d’être très difficile. Le chemin est étroit, glissant et il faut souvent escalader alors imaginer un peu la descente … comptez 2h de montée et … 2h de descente. Et oui, comme je vous l’ai dit, ça glisse donc oublier le principe de la descente plus rapide que la montée ^^
En tout cas, je vous conseille sincèrement d’y monter car cette chute est juste magnifique surtout quand elle se dévoile de derrière les nuages … *-*
La Soufrière et la chute du bassin bleu.
Alors pardonner ce chapitre mais les deux n’ont strictement rien à voir xD Enfin il se trouve au même endroit sur la carte mais l’accès n’est absolument pas le même.
Vous arriverez au bassin bleu en passant par le sud de l’île par la ville de Saint Charles, attention la route grimpe sec. Alors même si celui-ci n’est pas extraordinaire je tiens tout de même à en parler pour les lecteurs qui ont une petite famille et des jeunes enfants. Car oui, le bassin est très facile d’accès pour tout âge, la randonnée est courte et plutôt sympathique car malgré tout en pleine forêt, ça ne pourra que plaire à vos loustics 😉
Le volcan de la Soufrière
Parlons maintenant de la Soufrière ! Comptez 4h de montée. Voilà !
Non je plaisante. J’ai juste un souvenir légèrement amer de ma montée sur ce volcan dans les nuages. Les deux semaines passées là bas ont été très nuageuses et certains jours, le nuage se dissipait. J’avais espéré que ce soit le cas le jour de l’ascension mais en vain. J’ai grimpé sous la pluie tout le long et même en attendant là haut, je n’ai absolument rien vu. Les aléas de la nature … c’est le jeu ^^
Pour y accéder, il faut également vous diriger vers le sud de l’île et plus précisément vers Saint Claude. A partir de là, de nombreux panneaux indique la route et le chemin pour arriver sur les lieux.
La route de la traversée.
Celle-ci porte bien son nom puisqu’elle traverse Basse Terre d’est en ouest (et inversement bien sûr). Elle a vraiment simplifié la vie des habitants en diminuant leur temps de trajet car faire tout le tour par la côte nord rallongeait vraiment de beaucoup.
Sur cette route, vous trouverez de nombreux petits trésors accessibles aux familles avec jeunes enfants notamment. Arrêtez vous à la cascade aux écrevisses pour pourquoi pas faire un petit saut dans l’eau (très froide cela dit ^^).
Continuez votre route vers la maison de la forêt où vous pourrez pique-niquer au bord de la rivière sauvage. D’ici débute de nombreux chemins de randonnées, plus ou moins longs.
En pleine forêt tropicale
Je me suis essayé à la plus longue qui remonte la route à travers la forêt mais j’ai rebroussé chemin au bout d’1h30 quand j’ai fais fausse route et que je suis littéralement tombée jusqu’au dessus des genoux dans une marre de boue. Cette chute m’a promu à une baignade forcée pour laver chaussures et pantalon avant de remonter dans la voiture. Cependant la randonnée était très apaisante, voici quelques photos de cette forêt des plus luxuriantes.
Soit dit en passant, vous ne croiserez vraiment personne par là si vous décidez de randonner. Que ce soit de genre humain ou animal. Et oui, l’avantage en Guadeloupe c’est que vous ne trouverez pas d’animal sauvage carnivore ni de serpent. Top non ?! 😛
La visite des plantations.
Fini les randonnées mais pas fini pour autant avec le vert. Rien de plus agréable et intéressant qu’une visite culturelle au sein des différentes plantations que l’on peut trouver en Guadeloupe. Vous pourrez visiter les plantations de bananes, de canne à sucre, de café …
De mon côté, j’ai choisi une plantation familiale dont la tradition se partage de père en fils. Nous avons donc appris comment cultiver la vanille, le café, le cacao et bien sûr les bananes dans le domaine de Vanibel à proximité de la ville des « Vieux Habitants ». La visite est vraiment bien expliquée et le guide sait rendre la chose intéressante également pour les plus jeunes. Ne partez pas avant la dégustation de leur café à la fin de la visite 😉
Plan de banane 
Plantation de canne à sucre 
Plan de vanille 
Graines de cacao 
Caféier 
Grain de café
Bien sûr ce domaine en est un parmi tant d’autres, ce n’est vraiment pas ce qu’il manque en Guadeloupe, cependant je ne regrette pas d’avoir visité celui-ci 😉
Les jardins botaniques.
Si vous vous intéressez un minimum à la flore locale, n’hésitez pas à visiter un des nombreux jardins botaniques de Basse Terre. Ne vous précipitez pas sur le premier dont vous verrez la publicité car ils sont souvent plus chers. Personnellement je me suis dirigée vers les jardins de la Valombreuse où j’ai pu me promener dans des jardins d’orchidées, un bout de la forêt tropicale avec des écriteaux décrivant chaque arbre ou encore dans une magnifique palmeraie dans laquelle je suis vraiment restée longtemps ^^ Comprenez pourquoi …
Et voilà tous mes secrets sur la Guadeloupe.
Il en existe sûrement bien d’autres, en tout cas toutes les activités présentées dans ses deux articles ont été faites sur 10 jours mais si j’ai bien un conseil à vous donner ce serait : de prendre votre temps !!! J’ai souvent couru et j’aurai bien aimé passer plus de temps à certains endroits donc choisissez bien ce que vous voulez privilégierez.
En tout cas, FAITES la Guadeloupe à tout prix !!! Vous serez, je pense, tout aussi surprise que moi que ce soit pour le fait que l’île soit très peu touristique en février (début de l’été là bas), que l’on en prenne plein la tête au niveau culturel (oui c’est bien français mais je vous assure que ça n’a rien de français … et que pour le positif croyez moi !). Mais c’est surtout pour son côté sauvage que j’ai eu un vrai coup de cœur pour cette île, alors si vous êtes, ne serait ce qu’un peu aventurier, sautez dans un avion et venez découvrir cette si belle GUADA !!! 😛
* Marine *
(Voyage réalisé en février 2018)
Guadeloupe (1) : Grande Terre
Ahhhh les îles Caraïbes… Elles nous font toutes rêvées avec leurs plages paradisiaques, leurs cascades incroyables, leurs natures luxuriantes ou encore leurs activités hors du commun. C’est en Guadeloupe que j’ai choisi d’y faire mes premiers pas et c’est cette île qui me donne envie de retourner visiter les autres.
Et si je vous faisais, vous aussi, rêver de soleil, de baignades et d’excursions dans les forêts tropicales ? C’est parti ! 😉
Une bonne présentation de l’île de Guadeloupe pour une bonne préparation de séjour !
Et oui, avant de vous décrire toutes les merveilles de la Guadeloupe, autant vous présenter l’île pour vous préparer au mieux afin de passer un bon séjour.
Un peu de Géographie.
La Guadeloupe est une île appartenant aux DOM TOM français. Elle se trouve sur le continent américain parmi les multiples îles Caraïbes. Vous trouverez juste au dessous d’elle la Dominique, la Martinique ou encore Sainte-Lucie et au dessus – et un peu plus à l’ouest – Porto Rico, la République Dominicaine et Haïti.
La région est partagée en deux parties, Grande Terre au nord et Basse Terre au sud. Et si je fais le choix de séparer les deux en deux articles, c’est parce que les deux sont très différentes.
En effet, la partie la plus au nord étant moins touristique est très productive au niveau agriculture notamment avec ses champs de canne à sucre. Elle est également plus sauvage au niveau des côtes, vous lirez ces détails par la suite 😉
Quant à la deuxième partie au sud, elle est plus propice aux randonnées sauvages et à la plongée.
Question logistique ?!
Comment rejoindre l’île de la Guadeloupe ?
A part en avion je ne vois pas comment y arriver … En bateau peut-être si vous venez des îles alentours. En tout cas, si vous venez de France ou de Belgique, les vols directs existent et vous prendront 8h30 de trajet.
A Paris, seul l’aéroport d’Orly vous offrira des tarifs corrects en direction de Pointe à Pitre : les tarifs débutent à partir de 400€ aller retour avec Air France si vous prenez votre billet 5 mois à l’avance. Autant dire que ça donne envie … 😛
Cependant attention, pour bénéficier de ce tarif il vous faudra partir hors période scolaire et/ou bien sûr prendre vos billets bien à l’avance. Pour vous en convaincre, je vous donne mon expérience : j’ai payé mon aller-retour 750€ pour partir pendant les vacances scolaires de février en achetant mon billet seulement 6 semaines avant le départ.
Pour savoir quand et comment acheter son billet moins cher, je vous donne toutes mes astuces ici !! 😉
Comment se déplacer en Guadeloupe ?
Pour se déplacer une fois sur place, vous n’aurez pas vraiment le choix, la location de voiture s’impose. Il existe des bus mais seulement autour du centre de l’île et de ses grosses villes, aucun ne vous amènera sur les lieux touristiques … Ensuite, j’aurai tendance à vous dire que peu importe le choix de votre véhicule, puisque la plupart du temps vous aurez besoin de la 1ère ou 2ème vitesse pour les routes parfois plus qu’abruptes. J’ai roulé durant tout mon séjour avec une vieille Renault de plus de 10 ans qui allait très bien … ^^’’
Les côtes rocheuses au nord de la Guadeloupe
Les côtes de Grande Terre sont rarement dédiées à la baignade. En effet, vous tomberez plus souvent sur de fantastiques côtes rocheuses que sur des plages de sables fins où l’eau y est paisible pour pouvoir y faire de la plongée.
Ici, c’est plutôt mouvementé et assez dangereux même pour les bons nageurs. Je vous emmène donc à la rencontre de ces petits trésors qui valent vraiment le coup d’œil et sont beaucoup moins touristiques.
La pointe de la grande vigie
Munissez-vous d’un GPS – ou mieux encore de Google Maps qui vous guidera jusqu’au lieu exact – et dirigez vous sur la pointe la plus au nord de l’île : la pointe de la Vigie.
Il vous faudra rouler 1h depuis Pointe à Pitre pour y arriver. Et petit conseil : n’hésitez pas à rouler vraiment tout au bout de la dernière longue route même si vous n’y croisez aucun autre véhicule. L’endroit est très peu touristique et peu de monde s’y aventure. Rouler jusqu’au parking, une barrière vous arrêtera juste avant le chemin pédestre.
Il vous suffira, à partir de ce point, de marcher quelques mètres seulement avant d’arriver au magnifique point de vue sur toute la côte nord-est de Grande Terre. Certains y reconnaîtront un petit air des falaises de calcaires de Normandie mais en y ajoutant une eau des plus turquoises qu’il puisse exister. (Attention à ne pas vous aventurer trop prêt du bord, la roche est très friable).
La porte d’enfer
Pas très rassurant comme nom … En effet !! Mais quelle endroit surprenant ?!
Pour aller au prochain point, il vous faudra reprendre en sens inverse la longue route qui vous a mené jusqu’à cette pointe, roulez 1.5km jusqu’à la route principale. Tournez ensuite au croisement à gauche en direction du sud est de l’île, mais ne roulez que 5mn !
Et oui, l’autre lieu à voir, se trouve très prêt du premier. Vous le trouverez facilement car plus de gens s’y arrêtent, le parking très petit sera d’ailleurs peut-être plein…
Une fois garé, remontez le chemin qui borde la plage de la porte d’Enfer jusqu’aux falaises. A partir de ce point, le sentier est très bien tracé et de très jolies randonnées vous attendent =)
Mais attention, n’oubliez pas la crème solaire et la casquette car aucun arbre ne vous donnera d’ombres ^^ Personnellement je vous conseille une bonne marche d’1h30 en hauteur des falaises pour aller observer les points les plus intéressants. Les vues sont des plus spectaculaires et les vagues des plus impressionnantes.
Quant à la fameuse porte d’enfer, elle doit son nom à sa dangerosité. Même si sa plage est propice aux douces baignades, vous ne pourrez pas aller bien loin face aux puissantes vagues arrivant tout droit de l’océan Atlantique. En continuant le sentier vous tomberez sur ce que l’on appelle le trou de Man Coco, un gouffre de quarante mètres de profondeur dans lequel il ne vaut mieux pas tomber …
La pointe des châteaux
Pour rejoindre cet endroit, il vous faudra non pas aller tout au nord de Grande Terre mais tout à l’est. Mais vraiment tout au bout … pour vous arrêter au lieu que l’on nomme « la pointe des châteaux ».
Vous y trouverez des plages de sable fins … trop chouette !
Malheureusement, à part pour les regarder avec merveilles ou y bronzer au soleil, je ne vois guère de place à une quelconque immersion dans l’eau … ^^’’
Vous êtes ici sur l’une des extrémités de l’île et vous vous rendrez compte, en grimpant à la pointe des colibris, que vous êtes encerclé par l’océan qui se trouve tantôt à droite, tantôt à gauche puis … aussi derrière vous. Les vagues ont une force incroyable et le vent vous décoiffera même si vos cheveux sont attachés alors dites au revoir à vos idées de baignades.
Ces plages seraient plus praticables pour les surfeurs mais là encore j’en doute car les rochers coupants bordent les criques. Cependant le paysage est fantastique, je vous laisse admirer 😉
Vous serez venu par la route passant par la ville de Saint-François et c’est normal car après cette ville il n’existe qu’une seule et unique route vous menant au bout sur la pointe.
La douche
Mais sur cette route, il est tout de même intéressant de s’arrêter le long de la plage bordé de petits arbres poussant dans le sable notamment pour aller vous faire arroser par « la douche ».
Le lieu est difficile à trouver, un point pouvant vous aider : la petite baraque à frites bleue se trouvant au bord de la route. Arrêtez-vous prendre un bokit (sandwich typique de Guadeloupe) avec des frites, dégustez-le sur la plage et essayez de vous baigner (je dis bien essayer car à peine mis les pieds dans l’eau je me suis clairement fait balayer par la sacré force d’une vague qui paraissait pourtant bien peu méchante).
Non, finalement aller vous faire éclabousser par les vagues qui cognent violemment sur les rochers non loin de là, c’est ce que l’on appelle communément une belle douche xD
La mangrove de Guadeloupe
En dehors de ses côtes rocheuses impressionnantes, Grande Terre regorge également d’un grand trésor : la mangrove. Cet écosystème maritime riche de vie aquatique et végétale si spécifique impressionne de par son jamais vu.
Où aller voir la Mangrove ?
La mangrove sur l’île de Guadeloupe se trouve dans la grande réserve du Grand Cul de Sac Marin, soit tout autour du creux au nord entre les deux ailes de papillon.
Pourquoi elle parle de papillon, c’est quoi ce truc ?!
Mais siii !! Regardez bien la carte de l’île, vous verrez qu’en la penchant un peu elle forme un dessin de papillon avec une aile plus petite que l’autre 😉 ).
Il faudra vous diriger vers les plages de Vieux-Bourg pour trouver des départs de promenade en kayak. Mais attention il en existe plusieurs, le choix est plutôt difficile et mieux vaut réserver quelques jours à l’avance votre excursion.
Cependant, en appelant, il n’y avait plus rien de disponible pour nous sauf une « agence » proposant la sortie en nocturne en la commençant à la tombée de la nuit. Et heureusement qu’il n’y avait plus que celle-ci car quelle fut notre surprise à la fin de notre soirée : une excursion magique avec … Yalodé Kayak canyon Guadeloupe.
L’agence propose 3 horaires différents dans la journée mais je vous conseille le dernier à 15h30 si vous voulez avoir la même satisfaction que nous. La promenade de 3h coûte 38€.
La promenade en kayak.
En arrivant à 15h30, vous préparez votre kayak avec l’aide de votre guide puis une fois que tout le monde est prêt, c’est parti pour 3h de pagaie à travers la très belle et reposante mangrove. Vous apprécierez le coucher du soleil au fur et à mesure de vos méandres à travers les arbres d’eaux et observerez avec magie les changements de couleurs et de reflets qui agissent sur l’eau.
Une petite halte sur de petits îlots vous permettra de prendre de magnifiques photos de la pénombre qui tombe sur la mer. Une fois de retour en kayak, on s’éloigne un peu du bord pour aller en pleine mer s’amuser quelques temps avec les vagues en essayant d’apercevoir au loin quelques pélicans chasser ou quelques cachalots sauter au dessus de l’eau (oui c’est possible mais vraiment rare).
Il est alors l’heure de rentrer l’un derrière l’autre à l’aide des frontales. Ne perdez pas de vue votre guide, car dans les petits chemins entre les racines il est dur de s’y retrouver… Mais ne vous en faites pas celui-ci ne vous oubliera pas pour boire un peu de punch en mer mais aussi pour vous offrir une des plus belles choses que j’ai pu voir parmi tous mes voyages. Je garde le mystère, à vous de tenter l’aventure si vous voulez connaître ce secret 😛
Naviguons vers Petite-Terre
Une des attractions les plus célèbres de Guadeloupe reste la journée en Catamaran vers l’île de Petite Terre. C’est en partant à 7h30 de Saint-François que vous naviguerez 2h en direction de cette petite île paradisiaque.
Là bas vous y attendent des plages de sable blancs accompagnés de leurs eaux turquoises. Une visite de l’île, une baignade, un barbecue sur la plage (compris dans la journée) et une exploration des fonds marins en masque et tuba seront des activités toutes faisables avec les 6h sur place qui vous seront offertes. Vous aurez peut être la chance de nager avec les tortues et de revenir vers la Guadeloupe avec le catamaran en compagnie des dauphins nageant à vos côtés.
Je n’ai malheureusement pas eu le temps de faire cette excursion à la journée qui coûte tout de même 90€ mais nombreuses personnes l’ayant faites me l’ont conseillé.
N’hésitez pas !! Peu de choses sont payantes en Guadeloupe et vous êtes en vacances, alors faites vous plaisir, vous ne le ferez qu’une fois dans votre vie 😉
PETITE INFO TRES IMPORTANTE !
Peu de gens le savent mais si vous avez la chance de nager avec les tortues, s’il vous plait NE LES TOUCHEZ PAS !! Le simple fait de les toucher, leur enlèvera une fiche couche protectrice non visible se trouvant sur leur carapace. Et sans cette fine couche, les bactéries s’installent rendant malade l’animal. Un animal atteint se voit facilement car en général des algues se déposent pour vivre à leur dépend sur leur carapace … Donc s’il vous plait, si vous tenez un minimum à notre belle planète sans laquelle nous ne pourrions profiter de toutes ces merveilles, respecter cela !!! Merci beaucoup pour ces beaux êtres vivants malheureusement déjà en voie de disparition… =/
Visite authentique de la Guadeloupe
Enfin pour clore cet article, je vous conseillerai de passer au moins un jour de plus à explorer Grande Terre. Pour ma part, séjournant chez ma famille habitant sur Basse Terre et n’ayant pas autant de jours sur place que je l’aurai souhaité, je n’ai pas pris le temps de m’aventurer dans les terres de cette partie nord.
Mais une chose est sûre, Grande Terre possède plus de villes que Basse-Terre. C’est donc ici que vous pourrez faire le plein de culture antillaise à travers leur agriculture (via leurs plantations diverses de cafés, de bananiers ou encore de canne à sucre), leur cuisine, leurs coutumes et leurs patrimoines. Alors profitez-en, car croyez-moi savoir cuisiner un bon colombo de dorade avec des patates douces et des bananes plantains, vous permettra de lutter contre la nostalgie des îles 😛
* Marine *
(Voyage réalisé en février 2018)